Resistance setting only for temp mode

Low Resistance и No Atomizer – решение

При использовании электронной сигареты, бокс-мода и любого другого вейп-девайса, работающего на плате, пользователь часто встречает разные сообщения от системы. В данной статье разберем самые распространенные ошибки/сообщения и что с ними делать.

No Atomizer

Чип электронной сигареты считывает сопротивление спирали при подаче тока. Если электроника «не видит» сопротивления, то система предупреждает сообщением — No Atomizer. Часто такое сообщение высвечивается при отсутствии атомайзера или дрипки. Но если экран высвечивает ошибку при установленном атомайзере, то следует проверить испарительную систему. Проблема может возникнуть из-за некорректно установленного испарителя или повреждений намотки в обслуживаемом баке. Если диагностика не показала нарушений в испарительной системе, то проблема может скрываться в пин-коннекторе мода, на который устанавливается бак.

Low Resistance

Означает слишком низкое сопротивление. «Мозги» почти любой электронной сигареты ограничивают минимальное рабочее сопротивление. Если батарейный мод работает в диапазоне от 0.3 — 5 Ом, то сопротивление спирали/испарителя в 0.2 Ом система воспринимать откажется. Высветится сообщение Low Resistance. Часто при ручной установке койлов может появляться такое сообщение, даже когда пользователь устанавливает спираль, соответствующую рабочему диапазону. Почему это происходит? При установке койлов в атомайзер намотка может быть не до конца зафиксирована винтами. Или же нагревающая часть соприкасается со стенками бака, создавая короткое замыкание. При высвечивании Low Resistance следует проверить все возможные проблемные узлы электронной сигареты.

Это два основных сообщения о неполадках электронной сигареты. В одних моделях Low Resistance прописан как Low Atomizer Resiatance, в других Error Atomizer и т. п. А так как принципы работы вейп-девайсов одинаковы, то средства диагностики тоже будут идентичны. Любые из перечисленных проблем могут возникать по следующим причинам:

1. Отсутствие атомайзера
2. Некорректно установлена спираль или испаритель
3. Замыкание в испарительной системе
4. Замыкание пин-а атомайзера (либо требует регулировки)
5. Просадка пин-коннектора бокс-мода (соединительной площадки, на которую устанавливается атомайзер)
6. Отсоединение проводов, идущих к пин-коннектору внутри корпуса батарейного мода
7. Поломка электронной составляющей устройства

При появлении сообщений No Atomizer и Low Resistance первым делом надо провести диагностику намотки, затем пин-коннектора бака и самого бокс-мода. Только убедившись в отсутствии проблем с баком и коннектором, стоит начинать диагностику по пунктам 6 и 7. Поломка и отсоединение проводов от внутренностей батарейного мода — редкие случаи. Чаще всего проблема решается устранением неполадок с койлами/испарителями. Реже встречается замыкание в пин-е бака или мода. Пин-коннекторы баков иногда имеют винты-регуляторы. В случае No Atomizer у пользователя может быть неотрегулирован винт пин-а. При поломке, отпайке проводов, мы рекомендуем обратиться в сервис по ремонту электроники. Самостоятельное вмешательство имеет смысл тем, кто уже занимался починкой электронных устройств.

Ниже представлены ошибки, с которыми вы можете столкнутся в процессе пользования устройством:

• Over 10S — при удержании кнопки Fire более 10 секунд подача тока будет приостановлена.
• Battery Low — при низком заряде батареи бокс-мод выведет на дисплей предупреждение. Подача напряжения будет приостановлена. Для продолжения работы требуется подзарядить устройство.
• Atomizer Low — ошибка выдается на экран при сопротивлении ниже минимально возможного (на многих моделях — 0.1 Ом в режиме вариватт и менее 0.05 Ом в режиме термоконтроля).
• Atomizer Short — ошибка свидетельствует о наличии короткого замыкания в атомайзере.
• Device Too Hot — при перегреве работа девайса будет приостановлена.
• Weak Battery — когда зарядки аккумулятора недостаточного для функционирования на выставленной вами мощности, на дисплей выводится ошибка, выходная мощность будет уменьшена.

Low Resistance и No Atomizer – решение

При использовании электронной сигареты, бокс-мода и любого другого вейп-девайса, работающего на плате, пользователь часто встречает разные сообщения от системы. В данной статье разберем самые распространенные ошибки/сообщения и что с ними делать.

No Atomizer

Чип электронной сигареты считывает сопротивление спирали при подаче тока. Если электроника «не видит» сопротивления, то система предупреждает сообщением — No Atomizer. Часто такое сообщение высвечивается при отсутствии атомайзера или дрипки. Но если экран высвечивает ошибку при установленном атомайзере, то следует проверить испарительную систему. Проблема может возникнуть из-за некорректно установленного испарителя или повреждений намотки в обслуживаемом баке. Если диагностика не показала нарушений в испарительной системе, то проблема может скрываться в пин-коннекторе мода, на который устанавливается бак.

Low Resistance

Означает слишком низкое сопротивление. «Мозги» почти любой электронной сигареты ограничивают минимальное рабочее сопротивление. Если батарейный мод работает в диапазоне от 0.3 — 5 Ом, то сопротивление спирали/испарителя в 0.2 Ом система воспринимать откажется. Высветится сообщение Low Resistance. Часто при ручной установке койлов может появляться такое сообщение, даже когда пользователь устанавливает спираль, соответствующую рабочему диапазону. Почему это происходит? При установке койлов в атомайзер намотка может быть не до конца зафиксирована винтами. Или же нагревающая часть соприкасается со стенками бака, создавая короткое замыкание. При высвечивании Low Resistance следует проверить все возможные проблемные узлы электронной сигареты.

Это два основных сообщения о неполадках электронной сигареты. В одних моделях Low Resistance прописан как Low Atomizer Resiatance, в других Error Atomizer и т. п. А так как принципы работы вейп-девайсов одинаковы, то средства диагностики тоже будут идентичны. Любые из перечисленных проблем могут возникать по следующим причинам:

1. Отсутствие атомайзера
2. Некорректно установлена спираль или испаритель
3. Замыкание в испарительной системе
4. Замыкание пин-а атомайзера (либо требует регулировки)
5. Просадка пин-коннектора бокс-мода (соединительной площадки, на которую устанавливается атомайзер)
6. Отсоединение проводов, идущих к пин-коннектору внутри корпуса батарейного мода
7. Поломка электронной составляющей устройства

При появлении сообщений No Atomizer и Low Resistance первым делом надо провести диагностику намотки, затем пин-коннектора бака и самого бокс-мода. Только убедившись в отсутствии проблем с баком и коннектором, стоит начинать диагностику по пунктам 6 и 7. Поломка и отсоединение проводов от внутренностей батарейного мода — редкие случаи. Чаще всего проблема решается устранением неполадок с койлами/испарителями. Реже встречается замыкание в пин-е бака или мода. Пин-коннекторы баков иногда имеют винты-регуляторы. В случае No Atomizer у пользователя может быть неотрегулирован винт пин-а. При поломке, отпайке проводов, мы рекомендуем обратиться в сервис по ремонту электроники. Самостоятельное вмешательство имеет смысл тем, кто уже занимался починкой электронных устройств.

Ниже представлены ошибки, с которыми вы можете столкнутся в процессе пользования устройством:

• Over 10S — при удержании кнопки Fire более 10 секунд подача тока будет приостановлена.
• Battery Low — при низком заряде батареи бокс-мод выведет на дисплей предупреждение. Подача напряжения будет приостановлена. Для продолжения работы требуется подзарядить устройство.
• Atomizer Low — ошибка выдается на экран при сопротивлении ниже минимально возможного (на многих моделях — 0.1 Ом в режиме вариватт и менее 0.05 Ом в режиме термоконтроля).
• Atomizer Short — ошибка свидетельствует о наличии короткого замыкания в атомайзере.
• Device Too Hot — при перегреве работа девайса будет приостановлена.
• Weak Battery — когда зарядки аккумулятора недостаточного для функционирования на выставленной вами мощности, на дисплей выводится ошибка, выходная мощность будет уменьшена.

A Beginner’s Guide to Vaping with Temperature Control

What is “temperature control” vaping?

Temperature control (TC) in vape mods is a technological solution for dry and burnt hits. It also creates a consistent vape while taking longer drags because the temp stays the same—instead of getting hotter. The user chooses the temperature limit, typically from a range of 300°F to 600°F (100°C to 315°C). The power sent to the coil then automatically adjusts to keep the coil—and your vape—at the chosen temperature.

It all began with a company called Evolv in 2014 with their DNA chip. Even now, many still consider mods with DNA chips to be the best temperature control mods on the market. When Evolv first introduced temperature control for vaping, it was revolutionary! The word “innovative” gets thrown a lot, but it’s surely warranted here. Prior to TC, most top vape mods could only adjust watts (another innovation from Evolv a few years prior.) Now in 2018, like wattage control, temperature control is a feature found in most vape mods.

How does temperature control work?

You can use TC without ever knowing why or how it works. But if you’re curious, TC works because the metal of certain coils predictably increase their resistance as they heat up. As a vaper, you’re probably already familiar with resistance. You know there’s a coil inside your tank or atomizer that has a resistance, which—if you use any regulated mod—is shown on the screen generally with a “Ω” sign.

When you vape with Kanthal (the most popular vape wire), that resistance value doesn’t change. That’s a particular property of Kanthal: its resistance is static regardless of its temperature.

For TC vaping you’ll use wires that have a known resistance-increase as its temperature rises. The mod checks the resistance of the coil at room temperature, then it continues to monitor it as you vape. The resistance change is converted into a temperature increase and the mod adjusts its power to maintain the selected temperature. Think of it like a car traveling in cruise control. To maintain a speed, more power is needed to go up a hill than down a hill… but the speed would stay the same.

What you need to have to vape in TC

First and foremost, a vape mod that supports TC. Most mods that do temperature will have “TC” in their name. There can be a number of differences between devices as well, and some have special and advanced features. More importantly, some do a much better job in temp control than others. Remember, not all mods are created equally.

Some companies have a solid reputation for this technology. Evolv DNA and Yihi’s chipsets have been the holy grail of temp control for quite some time, but they tend to be on the more expensive side. The good news is that several budget mod companies have done excellent in their own right at a fraction of the price. Products from companies like Aspire, Vaporesso, Modefined, and Smoant have proven to make reliable temperature control mods.

Next, you must vape with the right wire type.

TC vaping in 2018 generally uses one of these four types of vape wires:

• Nickel 200: commonly known as Ni200, it was the first temperature control coil but it’s less common now due to some vapers having sensitivities to nickel coils.
• Titanium Grade 1: otherwise known as Ti. It works well in TC but user has to make sure it does not get overheated.
• Stainless steel: this wire is very popular and readily available. It comes in various grades such as 304, 316, 316L, 317, and 430 but the most common is SS316L. SS can be used in wattage or temperature control mode.
• Nickel ferrous: also known as NiFe, comes in various grades such as 48, 30, 52, 70 and can be used in either mode, but is not widely available.

Each of these wires has its own temperature coefficient of resistance (TCR). “A temperature coefficient describes the relative change of a physical property that is associated with a given change in temperature.” Your mod needs to know the specific TCR of your wire to send the correct power to the coil to limit its temperature. And the resistance for TC coils can be very low. TCR is not something to ballpark! Different wires will have different TCRs, and even within one metal type. Luckily, most TC mods have presets for TCR values for Ni200, Ti and SS (316L), which are the most popular TC wires.

Having said that, due to the different grades of metals having different TCR values, and preset TCRs sometimes being questionable, a very useful feature for a TC mod is customizable TCR. That allows any TC-capable coil to be used most accurately. Check the specs of your mod and see that it has customizable TCR. If it does, you can dial in the TCR value for your chosen metal type and grade.

How to vape in TC

Put your mod into TC mode and select the corresponding wire type for the coils you have. If the mod has a TCR you can enter in the exact TCR value. After that, ensure that your mod and tank are both at room temperature so the temperature readings will be more accurate. The easiest way to achieve this is to not use the tank or the mod for at least 15 minutes before starting.

Install the coil as normal but take care to ensure it is screwed down tightly, as far as it can be. In the case of rebuildables, make sure the leads are trapped firmly. Then put the atomizer or tank on the mod, and again make sure that it’s tightened down as far as possible (but don’t go crazy with over-tightening). Check that the resistance is reading accurately and lock the resistance (typically by pressing the +/- buttons).

If you are using a rebuildable, stainless steel is the only TC coil material that can be dry-burned if needed, but use lower wattages than what you would for Kanthal or Ni80. Skipping the dry burning process is recommended though. If you slightly space your coils, you will generally not have hot spots. Plus, the resistance will be more consistent and easier for the mod to identify.

Some TC mods will allow you to change the wattage as well as the temp, but some automatically set your watts. If you can adjust the watts and you’re using stock coils for a tank, set your wattage and temp to the lowest recommendation printed on the coil head. You can change up from there to suit your own preferences.

Best temperature to vape e-juice

Common vaping temperatures are in the range 392°F to 480°F (200°C to 250°C ), with the temperature usually adjusted quickly in increments of 10°F (5°C).

Set your target temperature. Hopefully, you’ll get a good vape and, because it’s TC, you should be able to take really long hits without fear of overheating the coil and wick. It should be just like normal—except when you run out of juice you’ll notice the vapor dropping off significantly.

Adjust the temperature up or down if necessary. Like most things in vaping, your sweet spot will be subjective. How you want to vape your e-juice is always a personal. Do you like it hot or cool? It’s up to you!

When vaping in TC, if you do notice any dryness when you’re low on juice, adjust the temperature down. If your mod has a wattage control, you can adjust that too – higher is usually fine, but don’t go too low: remember that TC coils are often very low resistance, and reasonable power is needed to heat them effectively.

The pros of temperature control

• Avoiding dry hits / burnt hits: There’s a number of ways to prevent dry and burnt hits, but a key advantage to TC is that it does it for you. In TC mode, if the wick runs dry the temperature will start to rise, and therefore the temperature protection will immediately cut power to compensate. The result: instead of a nasty dry hit, you simply get less vapor, making you think “ah, I need more juice!” Not “ugh! I just got a nasty hit!”

• Coil and wick life: Avoiding bad hits means not over-heating the coil and not singeing your cotton; it’s the singeing that tastes so bad. TC coils can last longer than normal power-mode coils, and wicks last a lot longer too because they’re not exceeding the designated temperature necessary for a good vape.

• Battery life: Because TC vapes use only the power needed to keep your coil at the right temperature, it is estimated that a TC vape uses 1.5 times less power than the equivalent variable wattage vape.

• Vape consistency: By having control over the temperature your coils can rise to, the vape will be consistent from puff to puff, and even within one puff. In regular wattage mode, the hits are more inconsistent because the heat of the coil changes based on the length of the hit. That’s fine for short and fast hits, but the longer you draw on a non-TC coil the hotter it will get—and heat changes everything!

The cons of temperature control

• May get complicated: Generally speaking, power (watts) mode is usually more straightforward and intuitive to work with. Just set your wattage and vape. Temperature control might require some trial and error and a bit of tweaking here and there.

• Mod limitations: Not all mods are good TC mods. In fact, many of the cheaper massively produced mods are not designed with TC in mind and will come with various limitations and shortcomings. You have to shop around if you are after value in the TC department.

• Limited to certain materials: Kanthal is the most common coil metal in vaping and Ni80 is making a push lately. While stainless steel is still popular, the majority of tanks don’t come with TC-ready coils. If you want to vape in TC and are not interested in building your own coils, truth is that your choices are limited.

Final word on TC

Temperature control vaping can be an amazing experience. It provides the security of consistency that normal vaping lacks. No one likes dry or burnt hits, or vapes that get too hot with long hits. TC vaping solves that. Although it’s still not as popular to use as regular wattage mode, there are vapes for beginners that are making TC much more user-friendly. Now there’s even pod vapes that make TC vaping automatic. Who knows, in the future temperature control may be the main feature of all vape devices.

Дополнительные настройки в Marlin

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

На ресурсе есть практически исчерпывающий материал по основным настройкам Marlin. Но дополнительные настройки там затронуты вскользь, и я решил восполнить это упущение. В английский умеют не все, поэтому представляю авторский перевод.

Некоторые настройки включены по умолчанию, и я опущу их описание, кое-какие выкинул из-за крайней редкости (на мой взгляд) использования. Также я не стал описывать настройки отдельных редких драйверов ШД — те, кто покупают такие драйверы, уже точно знают, чего хотят и как их настраивать. Большинство настроек все равно довольно специфичны, но часть из них может пригодиться и рядовому пользователю. Наиболее интересные будут перечислены в конце статьи. Настройки будут обозреваться по порядку их следования в configuration_adv.h. Поехали.

Дополнительные настройки термоконтроля горячего стола:

#define BED_HYSTERESIS 2 //просто выключает подогрев стола, если T>*целевая температура*+BED_HYSTERESIS и включает его, если T B F

Целевая температура устанавливается в значение мин_температура+фактор*se[шагов/сек] и ограничивается в пределах мин_температуры и макс_температуры

Отключается с помощью ввода команды М109 без F. Также, если температура установлена в ‘мин_температура’, то она не меняется с помощью этой функции

#define AUTOTEMP_OLDWEIGHT 0.98

Показ ADC-значений температуры. Команда M105 вместо привычной информации выдаст ADC-значения, прочитанные с датчиков температуры

Предотвращение износа экструдера. Если принтер простаивает, и температура выше, чем MINTEMP, экструдер будет выдавливать некоторое количество филамента с периодом, указанным в параметре SECONDS

#define EXTRUDER_RUNOUT_MINTEMP 190

#define EXTRUDER_RUNOUT_SECONDS 30.

#define EXTRUDER_RUNOUT_ESTEPS 14. //мм филамента

#define EXTRUDER_RUNOUT_SPEED 1500. //скорость экструзии

#define EXTRUDER_RUNOUT_EXTRUDE 100

Это поможет откалибровать датчик AD595, в случае, если он неправильно измеряет температуру.

измеряемая температура определяется как ‘текущая_температура = (измеренная температура * TEMP_SENSOR_AD595_GAIN) + TEMP_SENSOR_AD595_OFFSET’

#define TEMP_SENSOR_AD595_OFFSET 0.0

#define TEMP_SENSOR_AD595_GAIN 1.0

Эта функция отвечает за контроль над вентилятором охлаждения драйверов ШД. Как подключить доп.вентиляторы читайте здесь. Вентилятор будет включаться тогда, когда хотя бы один из драйверов будет активен и выключаться через установленное время после отключения последнего драйвера.

#define CONTROLLERFAN_PIN -1 // Пин управления вентилятором (-1 для отключения)

#define CONTROLLERFAN_SECS 60 //Сколько секунд будет вращаться вентилятор после отключения последнего драйвера

#define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // == полная скорость. Можно поставить меньше, если задействованы выходы с PWM.

При первом старте вентилятора он запускается на полной скорости на некоторое время. Это дает уверенный старт перед установлением пониженного PWM-значения (не работает с программным PWM на Sanguinololu). Примечание: это правило, возможно, действительно только для того вентилятора, который включается по команде M106

#define FAN_KICKSTART_TIME 100 //кол-во мс полной скорости

Вентиляторы охлаждения тепловых барьеров экструдеров. Настройте пины-выходы для автоматического включения/выключения, когда соответствующий экструдер достигает температуры выше/ниже указанной в параметре EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE. Несколько экструдеров могут быть назначены на один и тот же пин, и вентилятор будет включаться тогда, когда любой из экструдеров достигает указанной температуры. О подключении доп.вентиляторов, опять же, смотрите здесь.

#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN 4 (-1 для отключения)

#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1

#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1

#define EXTRUDER_3_AUTO_FAN_PIN -1

#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50

#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == полная скорость. Можно поставить меньше, если задействованы выходы с PWM.

При включении этой настройки концевые выключатели используются только для парковки

Включает драйвер ШД оси Z в последний момент. Нужна в случае перегрева соответствующего драйвера ШД.

Обычно используется один драйвер ШД для управления двумя моторами на оси Z. Раскомментируете для использования раздельных драйверов на каждый ШД Z-оси. Такую функцию поддерживают лишь некоторые платы, например, RAMPS, у которой есть поддержка 2 экструдеров (используется второй, обычно неиспользуемый драйвер ШД) Пины управления указаны для RAMPS, в случае другой платы исправьте их на свои. На 5-драйверной плате включение этой функции ограничит вас возможностью использования только одного экструдера

То же самое для Y-оси

Раскомментируйте, если есть необходимость, чтобы ШД по Y врашались в разные стороны

#define INVERT_Y2_VS_Y_DIR true

Функция поддержки принтеров с двойной Х-кареткой. Подобная конструкция имеет преимущество, т.к. неактивный экструдер может быть запаркован, что предотвратит вытекание горячего пластика из сопла, который загрязняет печать. Также это снижает общий вес каждой Х-каретки, позволяя печатать с более высокими скоростями

Конфигурация для второй Х-каретки

Примечание: первая Х-каретка — это та, которая паркуется в концевой выключатель минимального положения, а вторая всегда паркуется в концевой выключатель максимального положения.

#define X2_MIN_POS 80 // устанавливает минимальное расстояние, при котором вторая Х-каретка не задевает запаркованную первую Х-каретку

#define X2_MAX_POS 353 // максимальное расстояние между соплами, когда обе каретки запаркованы

#define X2_HOME_DIR 1 // вторая каретка всегда паркуется в концевой выключатель максимальной позиции

#define X2_HOME_POS X2_MAX_POS // позиция парковки по умолчанию — это максимальная позиция второй каретки

Однако в этом режиме значение EXTRUDER_OFFSET_X для второго экструдера предоставляет программное переопределение для X2_HOME_POS. Это также позволяет выполнить рекалибровку расстояния между концевыми выключателями без модификации прошивки (через команду M218 T1 Xn).

Помните: вы должны установить смещение второго экструдера равным нулю в вашем слайсере.

Пины для драйвера ШД второй Х-каретки (задаются здесь, чтобы не усложнять pins.h)

#define X2_ENABLE_PIN 29

#define X2_STEP_PIN 25

#define X2_DIR_PIN 23

Есть несколько режимов движения для двойной Х-каретки, которые можно выбирать через команду M605 S

Режим 0: Полный контроль. Слайсер полностью контролирует обе Х-каретки и может достичь оптимальных траекторий, но только если он поддерживает двойные X-каретки. (M605 S0)

Режим 1: режима авто-парковки. Прошивка будет автоматически парковать и снимать с парковки Х-каретки при ‘смене инструмента’, поэтому отдельная поддержка слайсером не требуется. (M605 S1)

Режим 2: режим дупликации. Прошивка будет копировать все действия первой каретки второй кареткой. Это позволяет печатать 2 одинаковых модели одновременно. (смещение по X и разница температур задается как M 605 S2 [Xnnn] [Ryyy]. Обратите внимание, что параметр R, отвечающий за температуру, задается в относительных величинах. Например, при значении R2 второй объект будет напечатан пластиком, нагретым на 2 градуса выше).

Эта строка определяет режим по умолчанию для двойной Х-каретки, который может быть позже сменен командой М605.

#define DEFAULT_DUAL_X_CARRIAGE_MODE 0

Настройки по умолчанию в режиме авто-парковки

#define TOOLCHANGE_PARK_ZLIFT 0.2 // величина подъема Z при парковке экструдера

#define TOOLCHANGE_UNPARK_ZLIFT 1 // величина подъема Z при снятии с парковки экструдера

Смещение по умолчанию для оси Х в режиме дупликации (обычно устанавливается в половину ширины печатной области)

#define DEFAULT_DUPLICATION_X_OFFSET 100

При парковке каретка каждой из осей активирует концевой выключатель, а затем отъезжает обратно на указанную ниже дистанцию прежде, чем медленно запарковаться снова:

#define X_HOME_RETRACT_MM 5

#define Y_HOME_RETRACT_MM 7

#define Z_HOME_RETRACT_MM 3

#define QUICK_HOME //при активации этого параметра по команде G28 X Y оси одновременно совершат парковку, а не по отдельности.

Отсчет в относительных величинах для осей X, Y, Z, E

По умолчанию драйверы на основе А4988 требуют сигнал высокого уровня для шага. Однако, некоторые мощные драйверы могут требовать сигнал низкого уровня. Инверсия сигналов делается установлением параметра в true:

#define INVERT_X_STEP_PIN false

#define INVERT_Y_STEP_PIN false

#define INVERT_Z_STEP_PIN false

#define INVERT_E_STEP_PIN false

Время, по истечению которого отключаются драйверы ШД в простое. Выставьте 0 для отключения.

#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 60

Подачи для ручных движений с панели (X Y Z E) (для ultipanel)

#define MANUAL_FEEDRATE // устанавливает скорость для ручных движений (мм/мин)

Если файл распечатан, то функция отключает все шаговики

#define SD_FINISHED_STEPPERRELEASE true

Возможно, ось Z нужно будет удерживать, поэтому оси можно отключить по отдельности

#define SD_FINISHED_RELEASECOMMAND ‘M84 X Y Z E’

Функция для съемки процесса печати

#define CHDK 4 //пин для срабатывания CHDK, чтобы сделать фото. Как этим пользоваться см. здесь.

#define CHDK_DELAY 50 //насколько долго в мс пин будет находиться в логической единице перед переходом в ноль

Показывать полосу прогресса печати на дисплеях HD44780 при печати с SD

(только для функции #define LCD_PROGRESS_BAR)

Определяет, сколько времени в мс будет показыватьсяполоса

#define PROGRESS_BAR_BAR_TIME 2000

Определяет, сколько времени в мс будет показываться сообщение статуса

#define PROGRESS_BAR_MSG_TIME 3000

Время (мс) удержания статус-сообщения (0=навсегда)

#define PROGRESS_MSG_EXPIRE 0

Раскомментируйте это для того, чтоюы сообщений показывались в течение времени MSG_TIME, а потом скрывались

Аппаратный ‘наблюдатель’ перезагрузит контроллер и отключит все выходы, если прошивка зависнет и не сможет выполнять регулировку температуры

Если у вас случилась перезагрузка ‘наблюдателем’ в Arduino Mega2560, то устройство будет висеть ‘вечно’, т.к. перезагрузка ‘наблюдателем’ оставляет самого ‘наблюдателя’ включенным. Функция ‘WATCHDOG_RESET_MANUAL’ обходит это, не используя аппаратную перезагрузку. Однако, ЭТА ФУНКЦИЯ НЕБЕЗОПАСНА и будет работать только в том случае, если прерывания отключены. И код может зависнуть при выполнении прерывания с отключенными прерываниями.

Включает опцию остановки печати с SD при срабатывании концевых выключателей, требует включения через меню LCD-экрана при активации в прошивке.

Babystepping позволяет пользователю двигать осями в небольших пределах независимо от обычного процесса печати. Например, это может быть использовано для смены высоты по Z в реальном времени. Не зависит от концевых выключателей!

#define BABYSTEP_XY //не только по Z, но также и по XY в меню

#define BABYSTEP_INVERT_Z false //true для инверсии движений по Z

#define BABYSTEP_Z_MULTIPLICATOR 2 //более быстрые движения по Z

Адванс-константа экструдера. Или Velocity-режим экструдера. (Extruder advance constant (s2/mm3)) Эта настройка должна помочь избавиться от капель на периметрах детали при печати, может быть полезна для Bowden-экструдеров. Подробнее здесь, здесь, здесь и здесь Вкратце о ее работе: экструдер начинает и прекращает давить пластик несколько раньше, чтобы давление в сопле успевало нарастать и спадать в нужное время. Подобная функция есть в Slic3r и, возможно, других сласерах.

#define EXTRUDER_ADVANCE_K .0 — адванс-константа

#define D_FILAMENT 2.85 — диаметр филамента

#define STEPS_MM_E 836 — кол-во шагов на 1мм филамента(?)

#define EXTRUSION_AREA (0.25 (диаметр сопла) * D_FILAMENT * D_FILAMENT * 3.14159) — площадь экструзии

#define STEPS_PER_CUBIC_MM_E (количество шагов экструдера/площадь экструзии)

И еще несколько интересных строк из configuration.h:

Увеличение частоты ШИМ вентилятора. Убирает назойливый звук, гл увеличивает нагрев мосфета/микроконтроллера

Светодиоды статуса температуры, которые показывают температуру сопла и стола. Если температура всех сопел и стола меньше 54°С, то горит синий светодиод, в ином случае — красный. Точность — плюс-минус 1°С. Только для платы Azteeg Х3(?). Кажись, баг в прошивке.

Использование программного PWM для управления вентилятором, как и для подогревателей. При этом используется очень низкая частота, которая не так раздражает (звуком). С другой стороны, если частота слишком мала, ее нужно увеличить параметром SOFT_PWM_SCALE.

Увеличение этого параметра до 1 удвоит программную частоту ШИМ, которая управляет нагревателями и вентилятором, если включен FAN_SOFT_PWM. Однако, разрешение контроля будет сокращено вдвое для каждого увеличения. Для нулевого масштаба есть 128 эффективных контрольных значений, для 1 — 64 и т.д.

#define SOFT_PWM_SCALE 0

Еще одна функция для съемки процесса печати (активация командой M240) через эмуляцию Canon RC-1 Remote. Подробнее здесь #define PHOTOGRAPH_PIN 23

Поддержка кондитерского экструдера BariCUDA #define BARICUDA

Наиболее полезные, на мой взгляд, функции:

С помощью этих функций (и других, к ним относящихся) можно организовать полностью автоматическое охлаждение периферии — контроллера, тепловых барьеров и шаговых двигателей.

#define CONTROLLERFAN_PIN -1

#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN 4

Пара мелочей, которые, возможно, будут нужны при использовании вентилятора обдува на низкой скорости

#define FAN_KICKSTART_TIME 100

Можно поиграться с величиной ретракта при парковке, чтобы чуточку ускорить этот процесс

#define X_HOME_RETRACT_MM 5

#define Y_HOME_RETRACT_MM 7

#define Z_HOME_RETRACT_MM 3

Эта команда значительно ускоряет парковку

Уже неоднократно перезапускал печать из-за неправильного значения z-offset. С помощью этой функции можно будет в реальном времени опустить каретку и не перезапускать печать снова

Эта функция, вероятно, поможет побороться с рассинхроном Z-оси на Prusa i3

Настройки filament sensor’а не стал включать потому, что им будет посвящена отдельная статья.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Увеличение кадров в секунду (fps)

Apex legends — бесплатная AAA игра от разработчиков Titanfall, однако не каждый может насладится игрой из-за отсутствия хорошего железа. В этой статье я постараюсь помочь вам хотя бы немного повысить производительность в игре.

Установите все параметры в настройках видео на самые низкие. Также советую всегда играть в полноэкранном режиме.

Настройки запуска и конфиг:

Чтобы открыть параметры запуска игры нажмите правой кнопкой мыши по игре в библиотеке Origin, далее нажмите на «Cвойства игры» и перейдите во вкладку «Расширенные настройки запуска».

Теперь я расскажу про несколько полезных команд (где я пишу — в начале, так и вписывайте в строку, где + тоже самое, и не забывайте пробелы между каждой командой. ):

• -novid — пропускает вступление игры

• -dxlevel 95 — запуск игры через DirectX9 (требует меньше ресурсов)
• -fullscreen — запуск в полноэкранном режиме
• +cl_showfps 4 — один из 5 режимов отображения fps, четвертый, как по мне, самый удобный, попробуйте и другие меняя значение от 1 до 5
• +cl_showpos 2 — отображение координат и скорости игрока
• -freq 60/75/100/144/240 — герцовка монитора, выставляйте свое значение, узнать герцовку можно следующим образом: пкм по рабочему столу > разрешение экрана > дополнительные параметры > монитор (не думаю что с этим возникнут проблемы).
• -refresh 60/75/100/144/240 — опять же ставьте значение герцовки вашего монитора
• -forcenovsync — полное отключение вертикальной синхронизации
• -threads 2/4/8 — Задает кол-во потоков для игры (зависит от вашего процессора) смотрите потоки в диспетчере задач или спец.процессора, короче говоря значение это ваше кол-во ядер
• +mat_queue_mode 2 — включает многоядерную обработку, помогает только в том случае, если у вас процессор более чем с 1 ядром.
• +exec autoexec (БЕЗ .CFG) — активирует заданный конфиг. Теперь создадим данный конфиг и запишем туда пару команд:
  Заходим в папку с игрой, далее в папку «cfg», здесь создаем файл с именем autoexec, с расширением cfg. В нем прописываем следующее:

  cl_forcepreload 1
  mat_compressedtextures 1
  cl_ragdoll_collide 0
  fps_max 0
  
  Если у вас не пишутся расширения после названия файлов в папке (если не так: autoexec.cfg), то можно либо включить их (панель управления > оформление > параметры папок > вид > убрать галочку с «скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов») и после имени файла поставить .cfg, либо можно нажать «сохранить как» и после названия написать .cfg.

Далее пройдите по такому пути C:Users*Ваш пользователь*Saved GamesRespawnApexlocal

в папке local откройте файл videoconfig, вы попали в расширенные найстройки графики, здесь можно изменить пару параметров.

• «setting.csm_enabled» «0» — убирает тени от солнца, разница на скриншотах:

  
  

• «setting.r_lod_switch_scale» «0.600000» — простыми словами это качество моделей, 0.600000 — низкое, 0.350000 — еще ниже, 0 — сведение качества моделей на нет. Осторожно! при установке параметра на 0 модельки станут вот такими:

«setting.defaultres» «1680»
«setting.defaultresheight» «1050»
Эти команды отвечают за разрешение экрана в игре

«setting.stream_memory» «0» — качество текстур на нет.

Поговорим об адаптивном разрешении, если вкратце, то игра автоматически меняет разрешение в особо динамичных моментах со взрывами и спецэффектами, чтобы не было просадок кадров.

Эту функцию можно включить в меню игры, но там максимально возможное значение это — 100, сейчас расскажу как обойти это ограничение.

Заходим в тот же самый файл videoconfig, далее все зависит от вас:

Если вы хотите чтобы ваша система старалась выдать 144 fps выставляем в обоих параметра значение:

Если вы хотите чтобы ваша система старалась выдать 240 fps выставляем в обоих параметра значение: