M328 транзистор тестер русская прошивка

M328 транзистор тестер русская прошивка

При неполадках электронной аппаратуры, значительная часть отказов, бывает по вине испортившихся электролитических конденсаторов. Это может быть, как высыхание со временем таких конденсаторов, и соответственно снижение их емкости, (особенно этим славились советские электролитические конденсаторы), так и увеличением их ЭПС, эквивалентного последовательного сопротивления (по английски называется ESR). При этом на верхней части конденсатора образуется вздутие. Происходит это часто от перегрева, как пример можно привести конденсаторы, стоящие в материнских платах рядом с радиатором процессора. Но иногда, на ранних стадиях, это вздувание может быть незаметно на глаз, но устройство из-за этого может уже не работать. В таких случаях для измерения нужен специальный прибор, ЭПС (ESR) метр.

Такие приборы могут проверять оксидные конденсаторы, как с выпаиванием, так и без выпаивания из платы. Так как при измерении важны даже десятые доли Ома, такие приборы имеют короткие щупы, или конденсаторы вставляются выводами прямо в панельку прибора. Долгое время колебался, собрать самому подобный прибор, или купить готовый, пока не наткнулся на Али экспресс, на один из лотов, по нормальной цене, многофункциональный прибор, Транзистор тестер с графическим дисплеем. Стоил такой прибор 12,23 доллара.

Данный прибор, копия немецкого прибора от Маркуса. Существует множество версий китайских клонов под разные дисплеи, и с небольшими отличиями в схемах. Но все они основаны на оригинальной схеме. Для того чтобы заказать такой прибор, достаточно набрать приведенный ниже текст:

Прибор позволяет проверять множество различных радиодеталей, перечисление их займет много времени, он меряет емкость, ESR, индуктивность, сопротивление, проверяет диоды, транзисторы, тиристоры, и много чего еще. Желающие ознакомиться с полным списком возможностей могут прочитать подробную инструкцию на русском языке, находящуюся в прикрепленном общем архиве. Ниже приведена принципиальная схема данного прибора, в хорошем разрешении:

Схема тестера

Китайцы заливают в прибор свою прошивку, которую защищают от копирования, но прибор можно спокойно перешить прошивкой от автора прибора, и их дальнейшими модификациями. В том числе и русифицированной прошивкой, один из вариантов русифицированной прошивки выложил в прикрепленном архиве. Для перепрошивания микроконтроллера, на плате выведены шесть отверстий, куда можно спокойно подпаяться МГТФ-ом, и подключить программатор. Распиновка разъема приведена на принципиальной схеме, дальше можно сориентироваться относительно контактов земли и + 5 вольт. Прибор сделан на микроконтроллере AVR Mega 328P. Так выглядел мой прибор:

На обратной стороне платы расположены микроконтроллер и все остальные детали. На следующем фото изображен прибор, вид сзади:

После того как прибор пришел, возникла необходимость оформить его в корпусе. Как назло, под рукой не было ничего подходящего. На одном из интернет ресурсов, наткнулся на фото, изображающее использование в качестве корпуса, подкассетника от аудиокассеты. Выбирать было не из чего, и я решил повторить чужой опыт. Взял подкассетник, с помощью резака из ножовочного полотна, сделал необходимые вырезы:

Проблема была в том, что батарея крона, по ширине не помещалась в подкассетник, пришлось пойти на довольно колхозное решение, сделать батарею выступающей из корпуса. Если кто-нибудь захочет повторить мой опыт изготовления корпуса, хочу предупредить что оргстекло довольно хрупкий материал, и при малейшем не аккуратном действии при обработке, норовит пойти трещинами. Так выглядел тестер после сборки в корпусе:

Так-как по отзывам, данный прибор в режиме ожидания нехило потребляет заряд батареи, решено было поставить движковый микро переключатель в разрыв плюсового провода, идущего с батареи. Прибор после перепрошивания нуждается в простой калибровке, достаточно поставить две перемычки, между тремя выводами ZIF панельки, нажать на кнопку, после удалить их, дождаться сообщения Изоляция, нажать на кнопку, и поставить, следуя подсказке с экрана, конденсатор емкостью 100 нанофарад, между первым и третьим контактами прибора.

Изготовление переходника

Для калибровки воспользовался пленочным конденсатором. Далее захотел сделать переходник для подключения выводных деталей. Выпаял три пина с материнской платы, как на фото ниже:

У меня был в наличии набор цветных проводков с крокодилами с обоих концов, заказанный ранее на Али экспресс. Взял и обрезал крокодилы с одного конца, зачистил и подпаял проводки к пинам. Аккуратно упаковал в термоусадку во избежание замыкания, и залил получившийся разъем термоклеем для придания прочности. Так выглядел разъем после изготовления:

Длина проводков позволяет удобно подключаться к выводам проверяемой детали. Так выглядел готовый переходник:

Также в интернете существуют модификации прибора с частотомером, генератором частоты, проверкой энкодера, тестированием стабилитронов, и другими расширенными возможностями. В выложенной в архиве прошивке (у меня залита такая-же) эти возможности предусмотрены, но только после апгрейда прибора. Их можно не задействовать. Для использования расширенных функций, придется перерезать дорожки и паять детали навесом. Я решил, что мне пока будет достаточно функционала прибора в настоящем виде. На всякий случай, приведу одну из скачанных мной схем, расширения функционала прибора с поддержкой энкодера:

В данном приборе используется подключение дисплея strip grid, на случай если кто-либо захочет продолжить поиск информации в интернете, по апгрейду прибора. Фьюзы при перепрошивании изменять не нужно. Так выглядит меню после перепрошивания:

В заключение можно посмотреть видео работы прибора.

Видео измерителя после перепрошивки

Обзор тестера компонентов M328

Героем сегодняшнего обзора стал довольно популярный среди радиолюбителей прибор — тестер компонентов M328. Изначально тестер разработал Маркус Фрейек, после чего над доработкой начал работать Карл-Хайнц Куббелер, который делает это по сей день. Довольно быстро было сделано множество различных клонов данного устройства которые можно как сделать самому (благо схема очень простая и прошивки есть в свободном доступе), так и купить у китайцев. Продается тестер либо собранный, либо в виде конструктора, для тех, кто любит попаять. Ко мне попал именно второй вариант. Что ж, включаем паяльник и начинаем распаковывать посылку. Внешне посылка ничем не отличается от любой другой с просторов Китая. Обычный бумажный пакет белого цвета, с коробкой китайцы решили не заморачиваться.

Внутри находится антистатический пакет заботливо хранящий конструктор тестера. Какая либо мягкая упаковка отсутствует.

Все детали китайцы заботливо разложили по пакетикам, а дисплей обернули пупырчатым пакетом, уложив его перед этим в отдельный антистатический пакет (МК, правда, он воткнули в очень даже статический пенопласт). Все выводы ровные, почта обошлась с посылкой не очень сурово. Кстати, какой либо инструкции или схемы в комплекте не было (найти ее удалось на алиэкспрес, в описании к аналогичному конструктору. Прилагаю в конце статьи).

Плата устройства довольно высокого качества. Маска нанесена ровно, шелкография качественная. В общем никаких нареканий нет.

Приступим к пайке. Первыми в дело пошли резисторы. Номинал каждого элемента на плате подписан, благодаря этому паять очень легко и удобно, не надо каждый раз заглядывать в схему. В бонус к этому все элементы выводные, так что спаять такой конструктор сможет даже начинающий радиолюбитель без большого опыта пайки.

Резисторы запаяны, приступаем к содержимому следующего пакетика. Там оказались конденсаторы и кварц.

Далее впаиваем транзисторы и TL431.

Ну и напоследок запаиваем разъемы, энкодер и панельку под микроконтроллер.

Так же не забываем про дисплей. Гребенка паяется между 5 и 12 выводами, как указано на плате тестера.

Собираем все вместе, прикручиваем дисплей к стойкам. Теперь можно подать питание. На это действие прибор никак не реагирует, кроме этого, в выключенном состоянии потребления тока нет, совсем. Это возможно благодаря хитрой реализации схемы питания (взята из инструкции на тестер).

Жмем на энкодер и наслаждаемся работой прибора.

Первое, что бросается в глаза — место расположения светодиода. Видимо китайские инженеры достаточно долго выбирали это самое место, чтобы добиться точного попадания светового потока прямо в глаз смотрящего на дисплей. При этом в комплекте был именно яркий светодиод. Второе, на что обращаешь внимание — блеклость дисплея. Пиксели светятся не белым, а сероватым, в результате создается впечатление нехватки контрастности (ее увеличение изображение не улучшает). Но после нескольких минут использования прибора данный эффект замечаться перестает.

При первом включении будет выведено сообщение (его, к сожалению, не заснял), что прибор нуждается в калибровке и неплохо было бы замкнуть все 3 вывода измерительного разъема, после чего следовать дальнейшим инструкциям на дисплее. При этом режим тестирования будет предлагаться всякий раз, когда девайс понимает, что все входы у него закорочены. Длится калибровка секунд 10. После проведения калибровки, при включении, прибор сразу будет переходить в режим измерения. В этом режиме МК сначала измеряет напряжение на батарее и напряжение питания после стабилизатора, о чем и информирует соответствующими надписями на дисплее. Далее производится само тестирование компонента, вставленного в разъем. Если же таковой не обнаруживается, тестер возмутится и примерно через 5 секунд отключится. Время с момента включения до отображения результата составляет от 2 до 5 секунд, в зависимости от элемента. Дольше всего идет тестирование конденсаторов.

Выход из режима измерения осуществляется удержанием нажатого энкодера в течении пары секунд. После чего попадаем в меню, которое содержит следующие пункты:

• Switch off — выключение прибора;
• Transistor — тестирование всего и вся, основной режим работы прибора;
• Frequency — измерение частоты;
• f-Generator — генератор меандра;
• 10-bit PWM — генератор ШИМ;
• rotary encoder — имитатор работы энкодера;
• C+ESR@TP1:3 — измерение емкости и ESR;
• Selftest — калибровка;
• Contrast — регулировка контрастности;
• Show data — отображение графики, сохраненной в памяти МК.

Переход по пунктам осуществляется вращением энкодера, выбор — кратковременным нажатием. Выход из выбранного раздела — длительным нажатием.

Почти сразу обнаружилась небольшая недоработка прошивки. Часто, после выхода из какого-либо раздела обратно в меню, теряется последовательность переключения пунктов, которые начинают переключаться хаотично. Тоже самое наблюдается при выборе частоты встроенного генератора.

— Начнем по порядку. Первый и основной режим работы скрывается под пунктом Transistor (именно он запускается при включении). При выборе данного пункта, прибор начинает измерение того, что ему установили в разъем. Начинается все с замера напряжения питания. Вся процедура измерения занимает около 5 секунд. По окончанию, на дисплеи выводится вердикт:

Повторное измерение запускается по нажатию на энкодер. Оно и понятно, незачем непрерывно измерять параметры одного и того же компонента. Если же ничего не нажимать, через 28 секунд тестер выключится. Подключение компонента к прибору можно выполнить тремя способами: через zip панельку, через площадки на плате (для SMD), либо подпаяв какой-либо свой разъем или щупы к контактным площадкам TP1, TP2, TP3.

Измерять можно практически все, что угодно. Это полупроводники (диоды, транзисторы, тиристоры, симисторы), сопротивления, индуктивности и емкости. Заявлены следующие характеристики:

• Измерение сопротивлений: до 50MΩ с точностью 0.1Ω
• Измерение емкостей: 25пФ

100000мкФ с точностью 1пФ
Измерение индуктивностей: 10мкГн

Начнем с транзисторов. Под руку попались 2SC1953, IRF740 и КП303. Тестер легко справляется с поставленной задачей.

Диоды и симисторы так же не вызвали затруднений.

Пробитый транзистор тестер посчитал за два сопротивления.

Далее проведем измерения «рассыпухи». Показания я буду сравнивать с профессиональным LCR метром Instek LCR-819. Для удобства восприятия свел измерения в таблицы. Первыми в бой пошли резисторы.

Ремонт Транзистор тестера после разряда в него конденсатора.

Ситуация такая, по запарке воткнул на тест не разряженный кондер 400 вольт, и сломал тестер. В результате диагностики выявил, что улетела Atmega328, пришлось заказать USBASP программатор и собственно саму атмегу. Ну а теперь поехали.

Для начала снимаем старый МК и ставим новый

После чего припаиваем контакты для удобства программирования

Подсоединяем прогер к тестеру

Ищем где GND на тестере и дальше по картинке.

После этого подключаем прогер с тестором к компу

И запускаем AVRDUDE. Предварительно надо найти прошивку под ваш транзистор тестер. В прошивке имеются два файла .hex и .eep пути к ним нужно указать в программе

После чего выбираем тип мк, который будем шить, в нашем случае Atmega328p

И по очереди нажимаем на кнопки программирование, снчала Hex потом EEP

После этого тестер должен запуститься и заработать

Но у меня пока еще танцы с бубном не закончены, я так и не смог найти адекватную прошивку под свой тестер, поэтому попросил китайца выслать мне на мыло ее. Если повезет, то может и вышлет. А пока я имею очень медленно работающий тестер. Кондер где-то 20-30 секунд измеряет и то не верно ( Когда справлюсь с этим недугом обязательно отпишу!

Не видно в фотках программирования Fuse битов — потому медленно и не правильно работает (не от внешнего кварца, а от внутреннего RC)

Тоже сначала подумал об этом. Но как выяснилось, микра дохлая на половину была. В итоге она совсем здохла, я снял с ардуинки другую, и все сразу заработало )

в ардуинки фьюзы были прописаны под внешний кварц поэтому и заработало

Может вот здесь прошивку найдешь, я как то изучал этот вопрос, поэтому в закладках у меня валяется:

Выручил. Девайс ожил с первого захода. Парень, я даже зарегистрировался здесь специально, чтобы сказать тебе — СПАСИБО ОГРОМНОЕ.

Да не за что ) Оставайтесь, сайт классный ) Не зря регистрировались )

Сразу возникла мысль — можно ли поменять кварц с моего варианта «M328Kit+TFT» 8 мгц на 16 или 20, конечно с другой прошивкой? Или чего еще там другое будет держать?

Можно будет, если в прошивке всё будет прописано. Либо делитель частоты прописать в прошивку.

так если взять прошивку из Вашего набора, конкретно под 16 или 20 мгц — то, как понимаю, оно там уже все и прописано как надо. Или не так?

Подозреваю, что по теории надо будет еще пару задающих кондеров перепаять, на половину емкости прежних.

нет, я когда на atmega8 писал прошивки, плевать ему было на кондёры,, просто кварц перекидывал и частота менялась

Попробую. В принципе расклад не напрягает, кучка атмег 328 и программатор есть, откатить можно в любой момент. Благо, дип28 с кроватью, только пациентов меняй. Как думаете, будет скорость работы повыше с повышением частоты — или наоборот косяки добавятся? )

Честно не думаю, думаю, что они просто прошивку скорректировали делителями без учёта возможностей мк. Так что всё будет одинаково, но могу ошибаться

В 90х наша фирма закупила чемоданы с инструментом для телемастеров (HOZAN).

Там были цифровые тестеры с автоматическим выбором предела измерения. Круть неимоверная! Но — к сожалению отсутствовала защита от «сколько ом в цепи 360 вольт», из за чего тестер пищал и отказывался мерять омы и килоомы. При вскрытии был обнаружен сгоревший предохранитель на 100 миллиампер и два пробитых транзистора, путём прозвонки на исправном тестере выяснили тип проводимости, впаяли родные КТ315, всё заработало. (схему впайки не помню, но вроде наружу только базы торчали. Могу ошибаться). До следующего замера омов в цепи под напряжением. Когда после очередной перепайки начали отслаиваться дорожки (отлично приклеены были, корейцы молодцы!) — впаял кусочки от разъёмов под микросхемы и потом просто впихивал транзисторы без пайки. Потом как-то ухитрился спалить его окончательно. Долго валялся в ящике, пока бывший коллега (лет через 10!) не попросил. У него в этом приборе стёрся переключатель, аналогов он найти не смог, обзвонил всех, вот я не выкинул — отдал ему!

Ремонт транзистор-тестера или ESR метра

Выглядит мой экземпляр вот так:
На плате обозначение: WEI_M8_NLG_TST_V1.10

Штука это незаменимая в работе.
Последнее время я совсем обленился и стал ей всецело доверять проверку элементов при разного рода ремонтах.
Например: надо проверить полевичок, подцепляем, если тестер показывает картинку — значит целый.
Померить ESR конденсатора — запросто.

А тут такая беда — сгорел. Надо чинить.

Тестер построен на микроконтроллере ATMega328p, точно на таком же как Arduino nano/mini.
Ну вы поняли мысль? 🙂

У меня как раз завалялась одна китайская Arduino pro-mini, которая быстренько этого контроллера лишилась.
Осталась одна платка:

Запаиваем в наш тестер, предварительно сняв экран:

Остаётся всего-то залить прошивку и можно пользоваться.
И вот тут я подзастрял надолго.

И так, структурирую свой тернистый путь долгих поисков и освоения магии прошивки этого чуда прибора.
Суть сводится к следующим действиям:
1. Скомпилировать прошивку, с нужными опциями под свою версию платы тестера.
2. Прошить ATMega328p
3. Profit!

Из статьи товарища elchupanibrei узнаём, что существует и здравствует форк проекта некого Маркуса, с нужными нам исходниками для сборки прошивки.
На портале vrtp.ru находится заметка юзера indman с подробным описанием процесса компиляции прошивки.
Приведу её здесь:

1. Скачать с сайта автора по ссылке https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/ текущий дистрибутив прошивок.
Для этого кликнуть внизу страницы на строчку «Download GNU tarball».

2. Распаковать скачанный дистрибутив «transistortester-trunk.tar.gz» в каталог, например С:Trunk (кирилицу в обозначении имени каталога не использовать).
3. Из каталога C:Trunkdefault удалить всё,кроме каталога «dep«.
4. Скопировать в каталог C:Trunkdefault соответствующий процессору файл «makefile«.

Вот тут нужна ремарочка.
В моей плате, которая WEI_M8_NLG_TST_V1.10, используется дисплей st7565, в дистрибутиве прошивок есть каталог mega328_wei_st7565 — это как раз наш вариант.
Файлик «makefile» можно взять прямо оттуда. Ну или из каталога mega328, но тогда придётся проверять и править больше опций.
Дисплейчик st7565 (разрешением 128×64):

Дальше нужно пробежаться по большому списку опций, проверить, что всё выставлено верно.
Перечень опций можно найти в инструкции Версия 1.12k в разделе Конфигурирование Тестера (стр. 50).
В файле «makefile«, который мы взяли в каталоге mega328_wei_st7565 я поменял только 3 опции:
UI_LANGUAGE = LANG_RUSSIAN
CFLAGS += -DLCD_CYRILLIC
CFLAGS += -DNO_LONG_PINLAYOUT
Захотелось что-то меню на русском, а остальное стояло, на мой взгляд верно 🙂
В принципе можно поиграть со шрифтами, например вместо
CFLAGS += -DFONT_8X12thin
поставить помельче
CFLAGS += -DFONT_8X16thin
но меня вполне устраивает и первый вариант.

5. Запустить редактор WinAVR (C:WinAVR-20100110pnpn.exe)
6. Открыть Makefile.
7. Скомпилировать Makefile, для этого выполнить команды меню: Tools-Make All.

8. Если компиляция завершилась удачно — получаем код выхода равный 0 (Process Exit Code:0) .
Скомпилированные файлы прошивки «TransistorTester.eep» и «TransistorTester.hex» будут находиться в том же каталоге C:Trunkdefault.

Для корректной компиляции в среде Win10 необходимо заменить одну библиотеку по адресу: %каталог с установленным WinAVR%utilsbinmsys-1.0.dll
Библиотека прилагается в архиве в конце этой статьи.

Скомпилировали, получили два файлика: «TransistorTester.eep» и «TransistorTester.hex«.
Теперь нужно как-то прошить нашу ATMega328p.
У кого под рукой есть программаторы типа: TL866, USBasp или даже китай типа:

дальше будет не интересно.

Но у меня ничего подобного не водится, зато водится FTDI FT232RL, который прекрасно справится с ролью прошивки нашего контроллера:

И тут опять мне помогла статья про программатор из FT232R elchupanibrei .
Я до этого и не знал, что им можно прошивать AVR микроконтроллеры.
Прошивается режиме BitBang, через програмку AVRDUDE.
Проблема в том, что официальные версии AVRDUDE не поддерживают BitBang и предлагают самим пользователям, скомпилировать программу, установив необходимые для этого библиотеки.
Но, на radiokot.ru я нашёл статейку, где добрые люди за меня уже скомпилировали и выложили нужную версию AVRDUDE.

Правда без непоняток, и в этот раз необошлось.
В конфиге avrdude.conf, в секции которая нас интерсует, записаны номера пинов miso=1, sck=0, mosi=2, reset=4
programmer
id = «ft232r»;
desc = «FT232R Synchronous BitBang»;
type = «ftdi_syncbb»;
connection_type = usb;
miso = 1; # RxD
sck = 0; # TxD
mosi = 2; # RTS
reset = 4; # DTR
;

В другом конфиге, который я нашёл на каком-то форуме, были другие цифры:
programmer
id = «ft232r»;
desc = «FT232R Synchronous BitBang»;
type = «ftdi_syncbb»;
connection_type = usb;
miso = 3; # CTS X3(1)
sck = 5; # DSR X3(2)
mosi = 6; # DCD X3(3)
reset = 7; # RI X3(4)
;

Долго не мог понять откуда эти цифры, которые совсем не соответствуют реальной распиновке FT232RL:

А разгадка такая:
Распиновочка из таблички 2.1 официальной PDF-ки FTDI:

Тут я уже отметил пины, которые использовал, красным цветом.

Оказывается, в FT232RL можно переназначать выводы произвольным образом, что как раз и указывается в конфиге avrdude.conf.
В моей платке имеются выводы CTS, TX, RX и DTR (их отметил красным в столбце Pin Number, который соответствует реальной-физический распиновке FT232RL).
Вот на них и будем назначать выводы для программирования нашего контроллера (я назначил выводы, как в столбце Signal, но их можно перетасовать как угодно).

Исходя из таблички, мой конфиг будет выглядеть следующим образом:
programmer
id = «ft232r»;
desc = «FT232R Synchronous BitBang»;
type = «ftdi_syncbb»;
connection_type = usb;
miso = 1; # RxD
sck = 0; # TxD
mosi = 3; # CTS
reset = 4; # DTR
;

Так, с FT232RL разобрались, теперь надо понять, куда подключаться на нашей плате.
Ну тут уже проще.
Впаял разъёмчик на 6 пинов начиная с самого правого:

Подключаем к этим пинам наш адаптер FT232RL и запускаем AVRDUDE.

Кстати, рекомендую использовать GUI AVRDUDESS, лично мне так гораздо нагляднее и удобнее работать:

Тут я уже выставил все необходимые настроечки и фьюзы — fuses.

Пару слов о fuses.
Есть хорошая статья про них на сайте easyelectronics.ru (сайт всячески рекомендую к просмотру, там много чего интересного имеется).
Рекомендую также пользоваться калькулятором фьюзов для AVR.
Конкретно для моей платы WEI_M8_NLG_TST_V1.10 фьюзы расчитаны так:

Extended Fuse установлены как 0xFF не просто так.
Обычно там ставится 0xFC, но на стр. 27 инструкции Версия 1.12k есть информация о том, что может происходить сброс процессора из-за короткого провала напряжения «Brown Out»,
и, чтобы убрать обнаружение этих провалов, нужно сделать небольшую доработку платы или поставить Extended Fuse на 0xFF

Всё, фьюзы поставили, можно прошивать.

После прошивки, тестер попросит сделать калибровочку, после чего можно пользоваться:

Архив с готовыми прошивками и софтом — тут.

My-chip.info — Дневник начинающего телемастера

Учимся ремонтировать кинескопные, LED и ЖК телевизоры вместе.

Прошивка ESR метра DIY328

07.02.2017 Lega95 3 Комментариев

Всем привет. В сегодняшней статье расмотрим то, как можно перепрошить свой ESR метр DIY 328 на новую прошивку, с поддержкой русского языка. Процесс оказался не сложным, а результат очень хорошим.

Для Вашего удобства, статью разделил на разделы.

Содержание статьи

О программаторе

Программатор я заказал в Китае по смешной цене, меньше двух долларов. Покупал здесь . Дошел до пункта назначения за 16 дней.

Программатор с ISP кабелем

Собран программатор на микросхеме ATMEGA 8a. В комплекте идет ISP кабель.

Все выводы разъемов подписаны, что очень упрощает работу.

Подписи на разъемах

Так-же, на программаторе есть перемычка, для переключения питания программируемой микросхемы. В нашем случае, микросхема ESR метра ATmega 328p питается от напряжения 5 вольт, так что перемычку оставляем в положении 5 вольт.

Подготовка ESR метра к прошивке.

Первым делом, необходимо вынуть аккумулятор, или в моем случае отпаять его от платы.

Далее, припаиваем провода, к выводам ESR метра. Для этого, я использовал одножильные провода от витой пары. Ниже на картинке, показано какой контакт за что отвечает.

подпайка проводов для прошивки к ESR метру.

Для фиксации, просунул их в отверстия для подключения щупов, и немного приклеил тонким скотчем.

Далее, подключил все к кабелю ISP программатора.

подключение к ISP разъему

Разобраться очень легко, на картинке видно по цветам какой провод куда подключать.

Дампы прошивок и программа для программатора

Я подготовил архив, который Вы можете скачать ниже:

DIV328.rar (unknown, 10 080 hits)

Содержимое Вам необходимо распаковать в любое удобное Вам место на компьютере. Я использовал корень диска C:. Немного о содержимом.

В архиве три папки. Первая папка под названием «Programma» включает в себя программу для программатора с папками драйверов. Остальные две, это прошивки. Дело в том, что на многих прошивках которые я пробовал, после программирования, ESR метр начинал показывать изображение в зеркальном отражении. Это зависит от типа дисплея, так что в архиве лежит 2 прошивки, с разными типами. Пробуйте ту, которая будет нормально отображать картинку. Мне подошла прошивка под №1.

Установка драйвера программатора

В примере буду устанавливать все на Windows7, в других версиях ОС установка немного отличается, но суть та же. После подключения программатора к компьютеру, необходимо зайти в диспетчер устройств. Для этого, на пиктограмме компьютер, необходимо нажать правую кнопку мыши, и выбрать пункт «Управление»

Находим наше неопознанное устройство USBasp, нажимаем на нем правой кнопкой, и выбираем пункт «Обновить драйвера»

программатор без драйвера

Далее, выбираем «Выполнить поиск на этом компьютере».

поиск драйверов на компьютере

Выбираем пункт «Выбрать драйвер из списка уже установленных»

В следующем меню нажимаем просто далее….

Нажимаем «Установить с диска»

Выбираем путь, где разархивирована папка с программой, заходим в папку Drivers_USBasp, далее libusb_1.2.4.0 и нажимаем ок.

Появится окно с нужным драйвером.

Нажимаем далее, и соглашаемся с текстом в красной рамке «Все равно установить этот драйвер»

После установки получаем новое устройство в диспетчере задач.

На этом драйвер можно считать установленным.

Настаиваем программу и прошиваем ESR метр

Запускаем программу AVRDUDEPROG. После этого, необходимо сделать маленькие настройки. По идее, программа должна уже быть настроена, но Вам лучше проверить настройки обведенные красными кругами.

Выберите свои пути для прошивки flash и памяти. Обязательно правильно выберите файлы. Flash файлы имеют расширение .hex а памяти (Eprom) .epp.

Все остальные настройки я не трогал, микросхему программатор определил сразу. Сначала прошиваем Flash, после этого Eprom.

Процесс прошивки флеш

Удачное завершение прошивки

Калибровка прибора

После прошивки, прибор необходимо откалибровать. Для этого, необходимо закоротить все 3 щупа между собой, и нажать тест.

Ждем надпись «Режим самотеста?», подтверждаем клавишей теста. Далее, тестер напишет «проба изоляции», тогда разъединяем щупы. Потом появится надпись «1-3 вывод > 100 nf» . Необходимо установить конденсатор больше 100 нанофарад на эти выводы, тогда тест закончится.

Заключение

После перепрошивки получаем совсем другой прибор. Что мне нравится в новой прошивке, так это скорость работы прибора. Все работает намного быстрее, добавлена возможность проверки стабилитронов до 5 вольт, намного лучше измеряется индуктивность. Результатом я доволен. Позже добавлю фото работы, и примеры измерений.

Пример отображения пунктов меню

Ссылки на детали:

Файл с программой и прошивками:

DIV328.rar (unknown, 10 080 hits)

Всем спасибо за просмотр, и удачи в ремонтах.

Читайте также:  Drazice okc 200 ntr отзывы