Активный темброблок для электрогитары

Гитарный темброблок

Опубликовано: 2016-01-10 / Автор: Сергей Хмарук

В сегодняшней статье мы с вами продолжим знакомится с устройством гитары и в большей части поговорим об электроакустических и электрогитарах. Здесь мы рассмотрим гитарный темброблок и его основное назначение, а также использование на обоих типах гитар активной и пассивной электроники.

Что такое гитарный темброблок?

В гитарах (как в электрогитарах, так и электрокустических) кроме звукоснимателей практически всегда имеется и другая электроника. Называться она может по-разному, все зависит от того, какую функцию эта электронная начинка выполняет. Мы же будем по отношению к ней применять термин «темброблок», хоть слово это и не в полной мере отражает его суть.

Если говорить простым языком, то гитарный темброблок – это коммутационная или коммутационно-усилительная схема, которая расположена непосредственно внутри корпуса инструмента. Его основное назначение – коммутация и подключение в электрическую цепь звукоснимателей, пассивная или активная коррекция громкости и тембра, а также предварительное усиление сигнала (в зависимости от типа установленной электроники).

Темброблоки в электроакустических гитарах

В этих гитарах усиление сигнала и коррекция тембра являются основным назначением темброблока. В его электрической схеме содержатся усилительные элементы, которые требуют дополнительного питания, поэтому для данной схемы применяют термин «активный темброблок».

Конструктивно в электроакустических гитарах он выполнен в виде небольшой коробки, которая встраивается в верхнюю часть обечайки. Регуляторы тембров и громкости расположены на его передней панели. В качестве источника питания чаще всего используется батарека на 9 Вольт (крона), устанавливаемая в корпус темброблока.

Так как при подключении инструментального кабеля к разъему гитары на схему активного темброблока начинает автоматически поступать напряжение, то чтобы избежать ненужного разряда батареи, рекомендуется отключать кабель от гитары в перерывах между занятиями.

Использование одного или сразу нескольких пьезодатчиков, является самым распространенным способом озвучивания электроакустической гитары, но есть фирмы (к примеру, Fishman), которые устанавливают помимо пьезодатчиков еще и миниатюрный микрофон. В темброблоке в таком случае дополнительно предусматривается регулятор, который позволяет выбрать желаемое соотношение сигналов пьезодатчика и микрофона, ибо в обоих случаях звук существенно разнится.

Темброблоки в электрогитарах

По аналогии со звукоснимателями в электрогитарах, темброблоки делятся также на активные и пассивные.

Пассивные темброблоки собраны исключительно на пассивных, не требующих дополнительного питания, электронных компонентах. Это самый простой темброблок, который всего лишь осуществляет коммутацию звукоснимателей, а также функцию регулирования тембра и громкости. Так как усилить гитарный сигнал он не может, то коррекция тембра осуществляется за счет «срезания» (ослабления) тех или иных частот.

Активные же, наоборот, требуют для своей работы батарейку и осуществляют предварительное усиление исходящего сигнала, а также уменьшают различные наводки. Активный темброблок помогает усилить сигнал до достаточного уровня и осуществляет согласование сопротивления на входе усилителя и сопротивления на выходе электрогитары.

Такой темброблок в совокупности может выполнять одновременно три функции:

1. Предварительное усиление – повышение сигнала от звукоснимателей.
2. Тембровая коррекция – регулировка частот в разных диапазонах.
3. Буферизация – понижение сопротивления на выходе темброблока.

Подобные задачи реализует также и активный звукосниматель. Разница между ним и активным темброблоком лишь в том, что радиокомпоненты звукоснимателя расположены внутри его корпуса, а печатная плата темброблока находится в корпусе электрогитары.

Вот собственно и все, что касается гитарных темброблоков. Они же в свою очередь бывают самой разнообразной компоновки и исполнения, но суть остается той же, а назначение их вы уже знаете.

Pretty Underground:Workshop. О потенциометрах и устройстве темброблока

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Начнём! 🙂

Вопрос№1 — Какие характеристики у потенциометров бывают?

Потенциометры имеют 2 основных параметра – сопротивление(этот параметр стандартизирован) и характеристикой, которая указывает на то, как меняется соотношение сигнала при вращении штока (рисунок 2).

Характеристик у гитарных потенциометров две – А (обозначают логарифмические потенциометры — audio) и В (линейные). Потенциометры с хр-кой А создают эффект постепенного увеличения громкости или тона, с В – резкой.
Сопротивление. Наиболее популярные в гитаростроении потенциометры в 250кОм и 500кОм. Однако также в пассивных схемах встречаются и 50кОм, и 1МОм.
Неужели никого не интересовал вопрос – а почему именно 250кОм и 500кОм?
Мы знаем, что 250кОм обычно встречаются в Стратах. Также знаем, что Лео Фендер, помимо гитар делал и усилители. Т.е. он также знал и их параметры. Например – входное сопротивление.
На этом мы перейдём дальше.

Вопрос№2 — — Как устроен темброблок?

Полная иллюстрация, изображающая устройство и принцип работы всей схема от реального звукоснимателя до усилителя, включая его представлена на этом рисунке.
Темброблок представляет собой делитель тока. Рассмотрим его работу по порядку.

Ручка громкости
Когда потенциометр громкости выкручен на минимум т.е. сопротивление его практически равно нулю – весь ток через него идёт на землю. Гитара молчит.
Когда потенциометр громкости выкручен на максимум, т.е. сопротивление его велико, ток через него незначителен и весь полезный сигнал идёт на усилитель. Мы слышим максимум сигнала от гитары.
Когда мы вращаем ручку громкости – мы меняем соотношения токов которые идут на усилитель и на землю – через потенциометр. Это и имеют ввиду, когда говорят, что потенциометр выступает в роли делителя. Всё просто до нельзя.

Ручка тона
Тоже самое и с тембром, только в случае тембра потенциометр соединён с землёй не напрямую, а через конденсатор. Свойство конденсатора таково, что чем меньше частота тока, тем больше сопротивление ему у конденсатора. Грубо говоря — он не проводит постоянный ток, а сопротивление переменному току разное и зависит от частоты сигнала (такое сопротивление называется реактивным).
Есть формула такая: Хс=1/2пfC, где С – емкость конденсатора, f – частота сигнала, п=3,14. По ней можно найти реактивное сопротивление конденсатора для любой частоты. Кому интересно – можно порисовать диаграмму зависимости сопротивления от частоты от 0 до 20кГц. При стандартных значениях конденсаторов для страта:
:
На схеме представлены параметры подобные синглу со стратовским темброблоком. Значение входного сопротивления комбика взято у модели Fender Pro Junior. 🙂 Замечательный такой простенький ламповый аппарат, имеющий только 2 регулировки — громкость и тембр. Один из моих любимых.

А также, на схеме ниже, для Les Paul.

На схеме представлены параметры подобные хамбакеру с элементами таких номиналов, которые ставятся на Gibson. Значение входного сопротивления комбика тоже.
Да, как видно, значениями емкости гитарного кабеля и усилителя пренебрегаем в обоих случаях.
Сопротивление регулятора тона состоит из 2-х составляющих: активной (потенциометра) и реактивной – конденсатора (который, собственно и обеспечивает срез ВЧ).
Ну и крутя потенциометр мы или увеличиваем, или уменьшаем активную составляющую сопротивления – т.е. общий ток через «тон».

Остальные вопросы:
— Почему в темброблоки ставят разные по номиналу потенциометры?
— Как влияет номинал потенциометра на звук?
— Какой по номиналу потенциометр лучше?
— Как влияет емкость конденсатора в регулировке тембра на звук?

Именно поэтому – чем больше значение сопротивления потенциометров, тем больше сигнал на входе усилителя. При одном и том же значении входного сопротивления усилителя. Все соотношения токов считаются по схеме.
Можно предположить, что Лео Фендер ставил потенциометры в 250кОм, т.к. его гитары были звонче собратьев из фирмы Гибсон, а также из-за того, что усилители имели низкое входное сопротивление. С Гибсон же – наоборот. У них высоких меньше. Поэтому чтобы больше сигнала передавалось, они ставили потенциометры с большим номиналом.
Все эти вещи можно представить и посчитать наглядно по упрощенным схемам. (Подробнее об усилителях можно почитать — информации много)

Известно, что ВЧ воспринимаются на слух громче, чем НЧ. Поэтому увеличение номинала потенциометра увеличивает ток на усилитель, а значит, у нас складывается впечатление, что сигнал резче и ВЧ больше.
Можно ли сделать из этого вывод, что какой-то номинал лучше, а какой-то хуже?
Мне нравится яркий и звонкий звук гитары особенно характерный для моделей Jazzmaster, Jaguar, Mustang. Они, обычно, комплектовались потенциометрами в 1МОм. Хотя на классических Стратах обычно ставятся потенциометры в 250кОм. И это не мешает им «звенеть и петь», особенно моделям из ясеня или ольхи с кленовой накладкой. Во многом здесь звук определяет вся комбинация: датчики-схема-усилитель. А если быть более точным: человек-гитара-аппарат. 🙂

На последок хотелось бы вернуться опять к конденсаторам. По формуле, указанной выше мы можем увидеть как меняется реактивное сопротивление не только в зависимости от частоты сигнала, но и в зависимости от емкости самого конденсатора.
Также можно установить в гитару срез НЧ, подпаяв конденсатор не параллельно звукоснимателю, а последовательно. 🙂 Мы это делаем в мастерской.
А еще нам скоро(в конце апреля/начале мая) должны привезти много разных потенциометров для гитар.
С характеристиками А и В, номиналами 25кОм (для активных схем), 50кОм (для активных схем и темброблоков в гитарах Jazzmaster/Jaguar), 250кОм, 500кОм и 1МОм. А также пуш-пулы этих номиналов. Кроме того, уже в наличии потенциометры, позволяющие полностью выключить их из схемы.
Еще у нас есть всякие другие элементы темброблоков – всевозможные переключатели, ручки для потенциометров, конденсаторы.
Заглядывайте в наш магазин при мастерской — Guitar & Parts!
Да, и если остались вопросы – спрашивайте! С удовольствием отвечу.

Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru

P.S.
Сейчас в мастерской намечаются серьёзные изменения. Да и с момента написания первой статьи произошло много всяких событий. Обо всём хотелось бы рассказать и поделиться новым.
Далее:
— Как сейчас обстоят дела у мастерской? Что нового? Какие перспективы развития?
— Статья о том, какой датчик у нас получился, его сравнение с собратом от Di Marzio + теория, как понять какими свойствами обладает ваш звукосниматель исходя из его выходных параметров (емкость + индуктивность).

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Модифицирование гитары. Часть вторая — электроника

Что такое потенциометр? Это переменный резистор. Электроника устроена так, что когда мы «убираем» громкость – часть сигнала идет на «землю», а оставшаяся часть – в усилитель. Происхождение потенциометра на звук не влияет, а вот их параметры очень даже. И меняя номиналы потенциометров, можно добиться разного звука.

Потенциометры тоже не идеальны. И даже когда они выкручены на максимум, часть сигнала все равно уходит на «землю», из-за чего появляются потери мощности и высоких частот. Потери не очень большие, но тем не менее, слышимые. Поэтому, чем больше сопротивление потенциометра – тем меньше потери. На синглы обычно ставят потенциометры номиналом 250 кОм, на хамбакеры – 500 кОм, поскольку хамбакеры звучат мутнее и высокие частоты там изначально меньше, чем у синглов. Более яркий звук получится при использовании потенциометров номиналом 1 Мом.

Однако увеличение номинала потенциометра не решает проблему потери верхов при уменьшении громкости гитары. А решение проблемы достаточно дешевое и простое, и продается в любом магазине радиодеталей. Достаточно лишь вставить 0,001 мкф конденсатор на два контакта потенциометра громкости и все верхние частоты сохранятся в первозданном виде. Здесь есть один нюанс – для нормальной реализации необходим логарифмический потенциометр. С линейным изменение громкости будет резким и ступенчатым. Кстати, именно благодаря этому старые Fender Telecaster такие звонкие на любом уровне громкости.

Уходя на глубину

Из предыдущего понятно, что конденсатор проводит высокие частоты. Собственно, регулировка тона – это конденсатор и резистор. Обычно на гитары ставят конденсаторы номиналом 0,022 или 0,047 мкф, но можно ставить в принципе любой. Чем больше номинал конденсатора, тем больше высоких утечет в «землю» и тем мутнее будет звук. Хотя, ставить больше 0.1 мкф смысла не имеет, но можно и попробовать.

Одно из интереснейших устройств, которое применялось на некоторых полуакустических Gibson ES, в том числе и на модели B.B.King Lucille и некоторых Blueshawk. К сожалению, я не нашел ни одного точного описания конструкции этой штуки, поскольку в интернете много разного рода мусора на эту тему. К еще большему сожалению, мне не удалось поиграть ни на одной гитаре с этой штукой. Однако из всевозможных описаний и видео понятно, что Varitone «отрезает» определенные частоты из сигнала. Состоит из позиционного переключателя и конденсаторов. Обо всем по порядку.

Простой варитон, каким его рисуют в интернете, являет собой обычную связку конденсаторов, спаянных с позиционником. При выборе позиции сигнал направляется в определенный конденсатор и потом на потенциометр тона. Фактически, это дает возможность выбрать, через какой конденсатор играть и насколько глубокий будет тембр. Подобная штука была реализована в гитарах Gretsch в виде тумблера на три позиции.

Обычный выключатель. Простой двухпозиционный переключатель или кнопка, полностью выключающая сигнал. Можно и в музыке использовать – Buckethead постоянно пользуется такой штучкой.

Вместо того, чтобы заморачиваться с примочками-грелками, почему бы не встроить бустер в гитару? Есть активные бустеры, работающие от батареек, которые увеличат выходной сигнал гитары и раскачают усилок.

Мало кто знает, что бустер может быть и пассивным, и что на него не нужно тратить много денег. Чтобы получить самый настоящий перегруз с самой гитары, достаточно купить в магазине… два диода. Если их правильно соединить, то они будут давать перегруженный сигнал, а если сделать еще и регулировку – то никакие грелки не нужны, и поднимать выходной сигнал можно одним-единственным выключателем.
Оно продается в магазинах даже, правда не в наших. Называется Black Ice и являет собой несколько диодов в одном маленьком корпусе. При разном их соединении можно добиться разного звука. Но оно слишком дорого стоит – купить обычные диоды куда дешевле.

Любители включать два датчика одновременно на гитарах с раздельными регулировками громкости знают, что если выкрутить одну громкость в ноль, звук исчезнет совсем. Тем не менее, проблема решается простой перестановкой проводов на потенциометре, как на схеме. После этого при выкручивании в ноль громкости будет отключен только конкретный датчик. Честно говоря, я не знаю в чем тут магия, но это работает.
Правда, есть и побочный эффект. Дело в том, что при таком подключении два датчика будут работать всегда, но на крайне минимальной громкости — на такой, что второго датчика даже слышно не будет.

Активная электроника: эквалайзеры, преампы и т.д.

Нанотехнологии позволяют встраивать в гитару любую электронную хрень, какую только захочет пользователь. Весь педалборд таким образом можно уместить в корпусе одной гитары, вот только нужно ли оно?

Хэндмейд бас-гитара — часть третья

Привет всем! В заключительной статье стоит рассказать про самое интересное в постройке гитары, чот дает ее финальный звук и крайне важно. А именно звукосниматели и электроника. Делать звучки мы не будем, на это есть али и разные магазины с гитарными делами. Поговорим о том, что без особого денежного вливания позволит вашему инструменту звучать гораздо лучше и качественнее. А именно — встроенный предусилитель, который будет очень хорошо влиять на сырой сигнал со звукоснимателей. Не будем вдаваться в дебри физики процесса преобразования колебаний струны в электрический сигнал, просто оговорим несколько моментов. За всю историю возникновения и развития электрогитар было придумано множество типов звукоснимателей. Начиная от простейших, в виде одной катушки, т.н «синглов»

Или хамбакеров, что по сути синглы соединенные последовательно в противофазе

Про принцип работы и устройство звукоснимателей инфы море, не будем на этом останавливаться, ищущий да обрящет.

Нас интересует у звучка один главный параметр — его сопротивление. Все очень просто — много витков провода-> высокое сопротивление -> хороший выходной сигнал. Так как дешевые иили китайские датчики часто этим грешат, экономят на проводе, то выход с такого датчика весьма скромный, чего порой не достаточно для хорошего звука (обычно всегда не достаточно), переделывать датчики не самая лучшая идея, а вот усилить сигнал иили обработать его перед тем, как пускать в усилитель часто является хорошей идеей)

Для усиления сигнала нам нужен дополнительный электронный блок, который будет обрабатывать наш сигнал и улучшать его. Такие штуки можно поделить условно на два типа — полный преамп (обычно в своем составе имеет бустер, который усиливает сигна и частенько эквалайзер, который позволяет сигнал обрабатывать на лету) и обычный бустер (просто усиливает сигнал, добавляя чуток высоких частот, что дает прозрачность в звуке)

Оба варианта не сложные, легко можно сделать самому и поставить как сразу в гитару, так и в виде педали на пол. Начнем с варианта попроще — бустера. Вот так выглядит собранная приблуда

Бустер сразу идет на пуш-пул потенциометре, для удобства установки в гитару, но можно просто положить платку в корпус. Но тут я изъебнулся и сделал его отключаемым. Что бы когда села батарейка можно было дальше играть в пассивном режиме. Из плюсов данной штуки, стоит она по деталям не дорого, работает отлично, без фона и шума, высасывает крону до 2 вольт, потом умирает. По этому одна крона живет у меня с таким бустером почти пол года. Схема простая как грабли, можно даже не делать плату а спаять навесным монтажом.

Ну и самый интересный и крутой вариант (естественно дороже) — это полный преамп-эквалайзер. Выглядит в собранном виде воооот так

Сложнее, да. Дороже, тоже да. Но звук дает просто офигенный. Данный прибор был скопирован со схем активной электроники инструмента за очень много денег, и отрабатывает свое название с лихвой. Схема и плата выглядят вот так. Платку можно скачать вооот тут — http://guitar-gear.ru/forum/topic/4367-stingray-3eq-preamp/p.

Данный преамп крут тем, чо он не только усиливает частоты, но и умеет их ослаблять, что ИМХО полезно для инструмента, позволяет нарулить любой звук) Если по феншую, то к данному премпу надо покупать потенциометры с фиксацией в среднем положении. Но они стоят нормально денег так, так чо пойдут и обычные, будет работать без проблем.

В заключении скажу, что оба варианта рабочие и отличные. Второй вариант имеет еще модификацию с двухполосным эквалайзером, тоже весьма не плохую)

Во всех моих инструментах стоит бустер, как я без него жил раньше, просто не понимаю.

Засим закончу разливаться мыслью по бумаге. Всем хорошего звука, котиков и сисек.

Pretty Underground:Workshop. О потенциометрах и устройстве темброблока

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Начнём! 🙂

Вопрос№1 — Какие характеристики у потенциометров бывают?

Потенциометры имеют 2 основных параметра – сопротивление(этот параметр стандартизирован) и характеристикой, которая указывает на то, как меняется соотношение сигнала при вращении штока (рисунок 2).

Характеристик у гитарных потенциометров две – А (обозначают логарифмические потенциометры — audio) и В (линейные). Потенциометры с хр-кой А создают эффект постепенного увеличения громкости или тона, с В – резкой.
Сопротивление. Наиболее популярные в гитаростроении потенциометры в 250кОм и 500кОм. Однако также в пассивных схемах встречаются и 50кОм, и 1МОм.
Неужели никого не интересовал вопрос – а почему именно 250кОм и 500кОм?
Мы знаем, что 250кОм обычно встречаются в Стратах. Также знаем, что Лео Фендер, помимо гитар делал и усилители. Т.е. он также знал и их параметры. Например – входное сопротивление.
На этом мы перейдём дальше.

Вопрос№2 — — Как устроен темброблок?

Полная иллюстрация, изображающая устройство и принцип работы всей схема от реального звукоснимателя до усилителя, включая его представлена на этом рисунке.
Темброблок представляет собой делитель тока. Рассмотрим его работу по порядку.

Ручка громкости
Когда потенциометр громкости выкручен на минимум т.е. сопротивление его практически равно нулю – весь ток через него идёт на землю. Гитара молчит.
Когда потенциометр громкости выкручен на максимум, т.е. сопротивление его велико, ток через него незначителен и весь полезный сигнал идёт на усилитель. Мы слышим максимум сигнала от гитары.
Когда мы вращаем ручку громкости – мы меняем соотношения токов которые идут на усилитель и на землю – через потенциометр. Это и имеют ввиду, когда говорят, что потенциометр выступает в роли делителя. Всё просто до нельзя.

Ручка тона
Тоже самое и с тембром, только в случае тембра потенциометр соединён с землёй не напрямую, а через конденсатор. Свойство конденсатора таково, что чем меньше частота тока, тем больше сопротивление ему у конденсатора. Грубо говоря — он не проводит постоянный ток, а сопротивление переменному току разное и зависит от частоты сигнала (такое сопротивление называется реактивным).
Есть формула такая: Хс=1/2пfC, где С – емкость конденсатора, f – частота сигнала, п=3,14. По ней можно найти реактивное сопротивление конденсатора для любой частоты. Кому интересно – можно порисовать диаграмму зависимости сопротивления от частоты от 0 до 20кГц. При стандартных значениях конденсаторов для страта:
:
На схеме представлены параметры подобные синглу со стратовским темброблоком. Значение входного сопротивления комбика взято у модели Fender Pro Junior. 🙂 Замечательный такой простенький ламповый аппарат, имеющий только 2 регулировки — громкость и тембр. Один из моих любимых.

А также, на схеме ниже, для Les Paul.

На схеме представлены параметры подобные хамбакеру с элементами таких номиналов, которые ставятся на Gibson. Значение входного сопротивления комбика тоже.
Да, как видно, значениями емкости гитарного кабеля и усилителя пренебрегаем в обоих случаях.
Сопротивление регулятора тона состоит из 2-х составляющих: активной (потенциометра) и реактивной – конденсатора (который, собственно и обеспечивает срез ВЧ).
Ну и крутя потенциометр мы или увеличиваем, или уменьшаем активную составляющую сопротивления – т.е. общий ток через «тон».

Остальные вопросы:
— Почему в темброблоки ставят разные по номиналу потенциометры?
— Как влияет номинал потенциометра на звук?
— Какой по номиналу потенциометр лучше?
— Как влияет емкость конденсатора в регулировке тембра на звук?

Именно поэтому – чем больше значение сопротивления потенциометров, тем больше сигнал на входе усилителя. При одном и том же значении входного сопротивления усилителя. Все соотношения токов считаются по схеме.
Можно предположить, что Лео Фендер ставил потенциометры в 250кОм, т.к. его гитары были звонче собратьев из фирмы Гибсон, а также из-за того, что усилители имели низкое входное сопротивление. С Гибсон же – наоборот. У них высоких меньше. Поэтому чтобы больше сигнала передавалось, они ставили потенциометры с большим номиналом.
Все эти вещи можно представить и посчитать наглядно по упрощенным схемам. (Подробнее об усилителях можно почитать — информации много)

Известно, что ВЧ воспринимаются на слух громче, чем НЧ. Поэтому увеличение номинала потенциометра увеличивает ток на усилитель, а значит, у нас складывается впечатление, что сигнал резче и ВЧ больше.
Можно ли сделать из этого вывод, что какой-то номинал лучше, а какой-то хуже?
Мне нравится яркий и звонкий звук гитары особенно характерный для моделей Jazzmaster, Jaguar, Mustang. Они, обычно, комплектовались потенциометрами в 1МОм. Хотя на классических Стратах обычно ставятся потенциометры в 250кОм. И это не мешает им «звенеть и петь», особенно моделям из ясеня или ольхи с кленовой накладкой. Во многом здесь звук определяет вся комбинация: датчики-схема-усилитель. А если быть более точным: человек-гитара-аппарат. 🙂

На последок хотелось бы вернуться опять к конденсаторам. По формуле, указанной выше мы можем увидеть как меняется реактивное сопротивление не только в зависимости от частоты сигнала, но и в зависимости от емкости самого конденсатора.
Также можно установить в гитару срез НЧ, подпаяв конденсатор не параллельно звукоснимателю, а последовательно. 🙂 Мы это делаем в мастерской.
А еще нам скоро(в конце апреля/начале мая) должны привезти много разных потенциометров для гитар.
С характеристиками А и В, номиналами 25кОм (для активных схем), 50кОм (для активных схем и темброблоков в гитарах Jazzmaster/Jaguar), 250кОм, 500кОм и 1МОм. А также пуш-пулы этих номиналов. Кроме того, уже в наличии потенциометры, позволяющие полностью выключить их из схемы.
Еще у нас есть всякие другие элементы темброблоков – всевозможные переключатели, ручки для потенциометров, конденсаторы.
Заглядывайте в наш магазин при мастерской — Guitar & Parts!
Да, и если остались вопросы – спрашивайте! С удовольствием отвечу.

Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru

P.S.
Сейчас в мастерской намечаются серьёзные изменения. Да и с момента написания первой статьи произошло много всяких событий. Обо всём хотелось бы рассказать и поделиться новым.
Далее:
— Как сейчас обстоят дела у мастерской? Что нового? Какие перспективы развития?
— Статья о том, какой датчик у нас получился, его сравнение с собратом от Di Marzio + теория, как понять какими свойствами обладает ваш звукосниматель исходя из его выходных параметров (емкость + индуктивность).

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!