Аккумулятор от телефона вместо батареек

Делаем батарею для мобильного сами

Сотовые телефоны очень быстро устаревают (наверное даже быстрее, чем компьютеры), и часто оказывается, что заменить старую батарейку в телефоне проблематично. Их просто не выпускают, и качественных батареек поэтому нет в продаже (китайские поделки в самопальных полиэтиленовых пакетиках не в счет — их покупать нет смысла, обычно они не держат долго заряд). Обидно выбрасывать совершенно исправный телефон, к которому очень привык.

Если умеете немного держать в руках паяльник, то можно просто решить эту проблему. Это возможно, поскольку носитель энергии во всех аккумуляторах для мобильников по технологии одинаков – почти всегда это Li-Ion (литий-ионный) или Li-Polymer (литий-полимер) элемент с напряжением в 3.63.7 вольта. Отличие только в габаритах аккумулятора, расположении и количестве контактов на нем. Покупаете любой (подчеркиваю — ЛЮБОЙ) аккумулятор от другого современного телефона, примерно подходящий по габаритам, и далее нужно просто вытащить оттуда носитель энергии и перенести в корпус старого аккумулятора. Далее для простоты я буду называть сборку из корпуса, контроллера и электрического элемента «аккумулятором» или «батарейкой», а электрический элемент внутри аккумулятора – «энергоносителем», или «элементом», или «банкой». Замена аккумулятора производилась для телефона Siemens ME45.

Итак, процесс восстановления старого аккумулятора состоит из нескольких простых шагов:

Шаг 1. Раскрываете телефон, достаете старый аккумулятор, определяте его тип и емкость. Для моего Siemens ME45 это был аккумулятор типа Li-Ion, емкостью 840 ма/час, напряжением в 3.7 вольта, см. фото.

Самое главное – определить тип аккумулятора (Li-Ion или Li-Polymer). Дело в том, что от этого зависит режим заряда и устройство контроллера аккумулятора (специальная электронная схема, обеспечивающая правильный заряд). Аккумуляторы Li-Polymer боятся перезаряда, поэтому менять в старом аккумуляторе элемент Li-Ion на Li-Polymer я бы Вам не советовал.

Примечание. По напряжению Li-Ion и Li-Polymer почти совпадают. Li-Polymer имеет мЕньшее внутреннее сопротивление и бОльшую энергоемкость, чем Li-Ion при одинаковом размере и весе, поэтому аккумуляторы Li-Polymer используются в авиамоделизме для питания силовых установок. Недостаток у Li-Polymer в том, что он боится перезарядки (вздувается и может взорваться). Ни в коем случае не оставляйте без присмотра заряжающийся аккумулятор Li-Polymer, и применяйте для его заряда только специально предназначенные для Li-Polymer зарядные устройства!

Шаг 2. Теперь стоит разобрать старый аккумулятор и ознакомиться с содержимым. Начинка не очень сложная – в корпусе находится контроллер (маленькая платка) и энергоноситель – увесистый прямоугольник с двумя контактами. Контакты контроллера выходят наружу, а внутри к нему подключен энергоноситель.

Плата контроллера видна снизу, а наружные контакты аккумулятора находятся на заднем плане, на этой фотографии внизу слева.

Энергоноситель приподнят, видна задняя часть наружных контактов, а также шина “-“ (левее, в центре) и шина “+“ энергоносителя (справа), подпаянные к контроллеру.

Это вид на контроллер «сверху». С этой стороны припаиваются шины питания от элемента (на фотографии он уже отпаян). Большой восьминогий чип 9926A – это полевой транзистор, служащий ключом, а маленькая 6-ногая микрушка 521A скорее всего специализированный чип (мне не удалось найти его описание), который измеряет напряжение элемента и определяет логику работы контроллера (управляет полевым транзистором и процессом заряда элемента).

Вид на плату контроллера «снизу» с этой стороны припаяны наружные контакты.

Шаг 3. Заходите в магазин, показываете продавцу старый аккумулятор и просите продать такой же. Продавец, само собой, говорит, что извините, таких батареек нет. Тогда Вы просите его показать все имеющиеся у него модели аккумуляторов, и выбираете из него тот, который совпадает по типу (например, если старый аккумулятор у Вас был Li-Ion, то нужно искать тоже батарейку Li-Ion) и имеет устраивающую вас емкость (измерятеся в милиампер/часах). Чем больше емкость, тем лучше. С напряжением все проще, тут не промахнетесь — все аккумуляторы имеют внутри одну банку с напряжением 3.6 .. 3.7 вольт. Обращайте внимание также на качество упаковки и время выпуска аккумулятора, чем батарейка свежЕе, тем лучше – дольше проработает. Меняйте только Li-Ion на Li-Ion и Li-Polymer на Li-Polymer!

Шаг 4. Аккуратно разберите новую батарейку, отделите элемент от контроллера. Если можно, постарайтесь отпаять – это упростит подключение элемента к старому контроллеру. У меня отпаять не получилось (место соединения было залито компаундом), и пришлось просто оторвать. После этой процедуры из элемента должны торчать два контакта – плюс и минус, которые надо облудить и припаять затем к старому контроллеру. Внимание! Не перепутайте полярность и не замкните случайно контакты элемента во время пайки.

Мне на этом шаге пришлось столкнуться с небольшой проблемой – положительный контакт элемента был из алюминия и наотрез отказался облуживаться. К тому же он был очень нежным (по сути – толстая фольга) и мог оторваться при любом неосторожном движении. Пришлось придумать, как сделать для него надежный контакт. Выручила старая панелька от DIP микросхем – 2 контакта от неё как раз подошли для этой цели. Они пружинили и хорошо соединялись с контактом элемента, см. фотографии.

Здесь виден энергоноситель, от него уже оторван контроллер. Слева – отрицательный контакт, его удалось облудить. Справа – положительный алюминиевый контакт и контактики от панельки, подготовленные для подсоединения. Чтобы элемент влез в корпус аккумулятора, пришлось слегка его сжать по бокам. Эту операцию надо делать очень осторожно — ни в коем случае нельзя нарушить герметичность аккумулятора (особенно относится к Li-Polymer).

Контакты панельки насажены на контакт элемента.

Потом тонкой облуженной жилкой от провода МГТФ я закрепил контакты и для надежности слегка пропаял, стараясь как можно меньше класть канифоли (чтобы она не попала между контактом элемента и контактами панельки).

Почти готовый аккумулятор. Мягкие синие прокладки (взял амортизационные шайбы от старого CD-ROMа) нужны для того, тобы элемент не болтался в корпусе аккумулятора. Осталось закрыть крышку, и продура завершена. Я не стал приклеивать крышку, а просто примотал её 2 слоями скотча.

«Старичок» с новым аккумулятором — все в порядке!

Это все, что осталось от «донора» — этикетка и выломанный контроллер.

Использование аккумулятора телефона в разных целях

Сегодня мобильник вошёл в нашу жизнь так же, как 100 лет назад электрическая энергия. А значит, везде можно найти следы использования этих устройств. Например, батареи, которые являются незаменимой частью любого гаджета как последних моделей, так и самых старых. Если захотеть, придумать для АКБ применение будет легко. Для этого нужно знать, как можно использовать аккумулятор от телефона.

Старую батарею можно использовать повторно

Способы применения

В нашей стране существует множество Кулибиных, которые из старых батареек и дополнительных деталей смастерят едва ли не TV-приёмник. Однако нам, простым смертным, такие метаморфозы осуществить не под силу. Поэтому задуматься лучше о наиболее простых и распространённых способах использования аккумулятора:

  • сдать в пункт приёма;
  • сделать фонарик;
  • использовать в качестве источника энергии в других устройствах.

Зависит многое от состояния АКБ и от её максимальной мощности. В большинстве своём одной батареи будет достаточно для питания детских игрушек, пультов и т. п.

Пункты приёма

Всё же задумайтесь о том, чтобы просто сдать аккумулятор. Скорее всего, так вы сможете получить наибольшую выгоду. Выгодно будет и окружающей среде, которую вы избавите от вредного воздействия отработанной детали.

Сдав АКБ в утилизацию, вы не только избавитесь от ненужного хлама, но и убережете окружающую среду

Утилизировать батарейки можно при помощи специальных экобоксов, или экомобилей. Они есть во многих крупных городах. Кроме того, некоторые торговые сети, например, ИКЕА также осуществляют приём АКБ. Если у вас их большое количество, есть смысл договориться о продаже с приёмщиками металлолома и автомобильных аккумуляторов.

Смастерить фонарик своими силами сможет практически каждый. Но нужно и понимать, что срок работы такого осветительного прибора зависит от целостности элемента питания. Ну и качества сборки.

Читать еще:  2 Модели фартуков различного назначения

Для этого потребуются:

Соединяется всё достаточно легко. Светодиоды подключаются каждый к своему резистору, а затем параллельно к радиатору. Радиатор соединяется непосредственно с АКБ. Фиксируется всё это термоклеем. Приобрести все необходимые детали можно в любом специализированном магазине или на том же «Алиэкспресс». При помощи микросхем можно дополнить такой фонарь зарядкой.

Элемент питания

АКБ может «после смерти» послужить альтернативой обычным батарейкам на различных устройствах. Как правило, он заменяет собой три «пальчиковых» или «мизинчиковых» алкалиновых батареи. Однако следует всё же убедиться в мощности и вольтаже детали, сверившись с инструкцией, прежде чем начинать использовать.

Соединяется всё примерно таким же способом. Контакты батарейки подключаются к контактам на пульте, игрушке или ещё на чём-либо. Использовать в этом случае потребуется только провода и термоклей, а также изоленту.

Некоторые использовали б/у элементы питания в качестве дополнительных для своих смартфонов. Однако стоит понимать, что это опасно. Во-первых, вред можно нанести телефону, который будет работать с устройством, для него не предназначенным. Во-вторых, сама батарейка может вздуться или потечь от такого использования. А тогда можно серьёзно себе навредить.

Как заряжать АКБ?

Заряжать аккумуляторы можно при помощи специальных блоков питания. Продаются они в большом количестве и с разными наименованиями на Aliexpress. Поискать можно в магазинах, торгующих подобной техникой, и на рынках. Качество устройств во всех трёх местах одинаковое. Такие аппараты довольно быстро и относительно безопасно зарядят батарейку.

Для зарядки различных батарей продаются универсальные зарядные устройства

Следует понимать, что всегда будет риск возгорания или протекания «бэушных» АКБ во время их использования. Поскольку они для этого уже не предназначены. Если их корпус вздут или имеет какие-либо другие дефекты, лучше откажитесь от любых затей и утилизируйте устройство.

Теперь вы знаете, что из батареи от телефона можно сделать маленький карманный светодиодный фонарик. Также у некоторых людей АКБ служит в качестве замены простым алкалиновым батарейкам. Как использовать старую деталь от своего мобильника — решать вам.

Не выбрасывайте аккумуляторы от телефонов

Зачастую аккумулятор в телефоне меняется после потери им менее половины емкости. Они еще могут прослужить несколько лет.

В итоге имеем компактный легкий и бесплатный источник автономного питания. Не требующий отсека под себя в отличие от пальчиковых элементов питания.

Основным препятствием является сложность зарядки литиевых аккумуляторов. Конечно, можно и спаять зарядку, но проще решить эту проблему поможет дядюшка Ляо.

Сейчас на Али стоимость платы для зарядки от USB менее 50 центов с доставкой, при покупке же сразу нескольких цена становится менее 30 центов за штуку.

Плата компактна, имеются варианты исполнения, как с микро так и мини USB.

Максимальный ток зарядки как правило около 500-700мА. Индикатор заряда и окончания заряда.

Закрепить в корпусе можно просто вклеив с помощью термоклея. (Заменил свинцовую батарею в старом фонаре)

Безусловно, что бы клей нормально держался, необходимо обязательно обезжирить все поверхности изопропиловым спиртом, в крайнем случае, бензином или специальным очистителем (к сожалению качество бензина со строительного рынка отвратительно), простой спирт не пригоден, поскольку не растворяет масленую пленку. А также дождаться прогрева клея, т.е. клеить не сразу как клей начал выдавливаться из термопистолета, а дать еще минуту две на перегрев.

Также эти зарядки могут заряжать различные пальчиковые литиевые аккумуляторы. Для подключения к аккумулятору удобно использовать контактники сделанные из неодимовых магнитов (под рукой для фото к сожалению был только АА элемент).

При пайке магнитов необходимо избегать их нагрева, иначе они потеряют свои свойства. Покрытие магнитов никель, поэтому для лужения желательно использовать активный флюс. Дополнительно для теплоотвода я зажимал магнит в плоскогубцы.

Если для питания самоделки требуется более высокое напряжение, то можно прикупить DC-DC Step UP преобразователь. Цена на Али начинается примерно с 50 центов.

Приведенная для примера плата имеет крайне компактные размеры. Для нее указывается максимальное напряжение 28в и максимальный ток 2А. Но необходимо учитывать, что указанный ток в 2А это ток ключа. Для долговременного использования желательно по входу не превышать ток в 1А и в зависимости от того, на сколько вы увеличиваете напряжение выходной ток уменьшается примерно пропорционально, т.е. например, при выходном напряжении 15В максимальный долговременный ток нагрузки не должен превышать 200ма.

Как пример привожу вариант фонаря в экстремально минималистическом стиле. Все компоненты приклеены прямо к аккумулятору.

Мощный светодиод наклеен на алюминиевую пластину, служащую радиатором.

Со второй стороны приклеена плата USB зарядки и плата источника тока для светодиода на ток 350мА.

Некоторые моменты в использовании литиевых аккумуляторов

При глубоком разряде аккумулятора некоторые схемы зашиты полностью блокируют аккумулятор, как на разряд, так и на заряд.

И зарядить штатно аккумулятор не получится. Для восстановления придется вскрыть корпус аккумулятора и подключится на прямую к литиевому элементу. Я встречал рекомендации заряжать при глубоком разряде слабым током 10-50ма до достижения напряжения 3.3-3.5в, далее уже можно заряжать штатно.

Для новых аккумуляторов важен правильный старт, особенно для устройств с высоким потреблением.

Производители для увеличения срока хранения новых аккумуляторов в электролит вносят добавки. Эти добавки помимо значительного уменьшения тока саморазряда, также увеличивают внутреннее сопротивление аккумулятора. Что при высоких токах потребления приводит к чрезмерному разогреву, что может в итоге повредить аккумулятор. Помимо этого аккумулятор не может выдать в нагрузку полную емкость. При зарядке эти добавки в электролит распадаются. Для полного разложения добавок необходимо держать аккумулятор включенным в зарядку не менее 12 часов.

Про аккумуляторы и батарейки. Ликбез для гуманитариев.

Посвящается очередному «клиенту», который надысь мне плакался в жилетку.

Вкратце — аккумулятор это перезаряжаемый источник энергии. В отличии от батареи, которая является одноразовой. Пост главным образом про бытовые аккумуляторы (типоразмера АА как самые популярные) и про целесообразность замены батареек на эти самые аккумуляторы. До кучи пройдусь по всем остальным типам.

Итак, самое популярное у нас это батарейки АА. Продаются в каждом магазине. Хорошие стоят по 50-60 руб/штука, дешманские идут по 10 руб/пучок. Это то, что продают в электричках со сроком годности до 2097 года.

Вариантов тут три — солевые (самые дешевые, емкость АА элемента в лучшем случае 1500 мАч, чаще 300-500). Бренды — GP из приличного, подделки в электричках. GP я сам брал, беру и буду брать. Хотя они и уступают алкалинкам по емкости, но цена/емкость у них лучше. Одна батарейка стоит 12-15 рублей, дает 1500 мАч если не наглеть с током потребления. Запомните эту цифру — 100 мАч/руб.

Алкалиновые, это уже приличные бренды Дюраселл, Энерджайзер. Тут цена 60-80 руб за элемент (выгодно брать десяток). Емкость 4-5 Ач. Эффективность 80-90 мАч/руб.

Третий вариант этого типоразмера — литий. Очень дорого, чуть более эффективно. 100-120 руб/элемент, емкость 7-8 Ач, эффективность 70-80 мАч/руб.

Замечание номер раз. Солевые батареи не любят больших токов разряда. Идеально для них — часы на стенке. Там они проработают 2-3 года и свою емкость отдадут на 110%. Да, именно 110%, ибо стандартные тесты показывают емкость чуть меньше при токе 0,1С (С = емкость). Часы жрут очень мало, отдаваемая емкость будет больше.

Алкалиновые батареи подходят для средних потребителей. Это фонарики, радио, плееры и прочее. Из моего зоопарка на них работают металлоискатели и GPS-навигатор. Хотя туда можно и солевые запихать. Если время работы прибора на батарейках превышает 8-10 часов — солевые пихать можно. Меньше — лучше алкалин.

Литиевые еще лучше в плане тока разряда. Они спокойно выдерживают мгновенные токи в 2-3С и продолжительный разряд током 1С. Это всякие детские игрушки, фотоаппараты. Да, да. При зарядке вспышки ток от батареи очень даже большой, батарейки это не любят. Поэтому для мыльницы лучше не жалеть, а покупать литий. Они смогут отдать всю емкость. Алкалин сдохнет отдав 50-60%. Солевые сдохнут сразу.

Про срок хранения. Он очень большой если это правильный бренд и соблюдены условия хранения. У меня на даче валяется фонарь, лет 10 назад я впихал туда 3 бочки типоразмера D от Дюраселла и забыл о проблеме. Фонарь работает до сих пор. Когда батарейки сядут я скорее выкину его не открывая. Если они вообще сядут. Хранение на морозе батарейки переносят свободно, летом в доме прохладно, так что самого страшного испытания — перегрева — батарейкам не достается. Поэтому и работают. Дешманские подделки из электричек как ни храни — они текут уже через полгода.

Читать еще:  Gardena 3000 4 eco classic

Альтернатива батарейкам — аккумуляторы NiCD (никель-кадмий) и NiMH (никель-металгидрид). Типичные значения емкости — 1500 мАч для кадмия и 2500 для МГ (для размера АА). Типовое напряжение 1,0 — 1,2 вольта, заряд только специальным зарядником. Существенная разница опять же в отдаваемом токе. NiCD мощнее. Гораздо мощнее. Правда таких токов в быту получить сложно, модельная сборка, к примеру, может выдать 50-100А не пискнув. По всем остальным показателям NiMH лучше. Выше емкость, нет эффекта памяти (точнее есть, но не так явно), меньше вес элемента.

Сразу главный нюанс — мало купить аккумуляторы, их нужно правильно заряжать. С этим у 99% пользователей проблемы и отсюда катастрофическое снижение жизненного цикла. Перед зарядом батарею обязательно разряжать до нуля! Причем небольшим током, примерно 0,2С. Ноль это примерно 0,8 вольт/элемент. Примерно раз в 10 зарядок (раз в 3-5 для NiCD) батарею нужно прогонять по циклу разряд-заряд-разряд-заряд. Это убирает эффект памяти и вообще позитивно влияет на емкость. Недавно нашел у себя в заначке сборку NiMH. Элементы были по 2500 мАч, первый прогон показал емкость 700 мАч, после десятого прогона емкость уже 1800 мАч. Еще поработают.

Типичный срок службы при сохранении 70% емкости и реальной эксплуатации — около 200 циклов для дешевых NiCD и до 500 циклов для дорогих NiMH. Если заряжать как попало — 10-20 циклов и на помойку. Иногда восстановить получается.

Из необходимости высаживать NiMH в ноль выросли ноги у старой байки — новый сотовый телефон нужно полностью разрядить. Проблема только в том, что эта байка неприменима к Li-ION аккумуляторам. А старые (которые как раз появлялись на замену NiMH) еще и убивались каждым разрядом до отсечки. Минус 10% емкости и все. Не вернуть.

Переходим к телефонам. Там LiION. Емкость банки 3,6 — 4,2 вольта. Заряд попроще, подал 4,2 вольта через лампочку и жди результата. Но если подать 4,3 вольта. Бабах и пожар гарантированны. Так что лучше не рисковать. Литий не любит перезаряда.

А еще он не любит холода. И жары. И механических повреждений. И вообще очень капризные эти батареи. В быту они стоят почти везде — телефоны, планшеты, ноутбуки, плееры. Для длительной работы батарею желательно держать заряженной. В идеале — 70% емкости и выше. Разряд в ноль необратимо сокращает емкость. Разряд на холоде тоже. Правда на хорошем минусе литий замерзает мгновенно и просто не работает. Потом оттаивает, но полной емкости уже не будет. Старайтесь не высаживать телефон, купите повербанк. Будет дешевле, чем потом батарею менять. А если она еще и вздуется — это попадалово на ремонт корпуса как минимум и треснувший экран как максимум. Про пожары я молчу. Номинальный срок службы LiION — около 1000 циклов заряд-разряд. Тоесть в телефоне его должно хватать на 3 года. У меня хватает, я слежу за батареей. А у вас?

Экзотика. Относительная конечно. Батареи типа LiFePO4. Чуть удобнее напряжения — 3,0 — 3,3 рабочее, 3,6 заряд. 4 банки дают пацанские 12 вольт (как в автомобиле). Гораздо лучше рабочие токи, не так быстро замерзают. Это все стоит в электросамокатах, электроскутерах, гироскутерах, электромобилях и прочем крупном. ЛиФерум гораздо более безопасен. Не вздувается, не возгорается, просто медленно теряет емкость. Минус — пока уступают LiION по соотношению Ач на грамм или куб.см.

И последний аргумент — свинец. То, что стоит в машине и в бесперебойнике. Минусы — тяжелый и габаритный. Мелкие батареи имеют плохую емкость из-за необходимости большого и толстого корпуса. Зато на больших емкостях на порядки дешевле всего остального. Очень не любит перегрев. Два совершенно одинаковых бесперебойника, один в серверной при +18, второй в комнате с вечномерзлыми блондинками (+25 им холодно). Первый — батареи плавно деградируют и через 3 года их меняем. Второй — через полгода батареи вздулись и завоняли. Ну и разлив серной кислоты до кучи.

Теперь бытовое. Куда, что, когда и зачем.

Свинец — очень большая емкость. Очень дешево. Но много весит и не любит перегрева. Подойдет для систем резервного или автономного питания (солнечные батареи).

LiFePO4 — системы с большим энергопотреблением — электродвигатели. Обязательно зарядка с балансиром, система защиты от перезаряда и переразряда.

В походе и в быту аккумуляторы вместо батареек

В походной электронике я перешел на аккумуляторы. Для оптимизации веса, цены и удобства использования вам следует разобраться в видах аккумуляторов и перейти по возможности на один тип для всех ваших приборов. Статья пригодится путешественникам всех сортов и не только им.

Что в этой статье:

  • Почему не батарейки?
  • АА (пальчиковые) и ААА (мизинчиковые) аккумуляторы. Обычно они никель-металлогидридные (Ni-MH);
  • Элементы 18650, повербанки, аккумуляторы в сотовых телефонах, штатные аккумуляторы фотоаппаратов, раций и иных приборов. Обычно они литий-ионные (Li-ion) и литий-полимерные (Li-pol);
  • Итого: готовые оптимальные решения. Прочитаете и выберете подходящее решение для вашего конкретного случая.

Почему не батарейки?

Это дешевле. Сейчас самые выгодные элементы АА и ААА (по соотношению цена/качество) продает IKEA под названием LADDA. 4 аккумулятора АА вы купите за 499 рублей, иными словами, использовав один аккумуллятор 4 раза, вы окупите его стоимость (если сравнивать с хорошими батарейками) . Если сравнивать с батарейками IKEA окупаемость наступает после 8 циклов использования аккумуляторов. Емкость аккумуляторов даже немного больше, чем заявлено. Вот подробный отчет из интернета: https://m.geektimes.ru/company/lamptest/blog/279342/ В одном элементе АА заявлено 2450 мAh, (в реальности даже больше), от пары таких аккумуляторов мой навигатор Garmin работает 3-4 дня. Скорее всего IKEA покупает и ребрендирует продукцию известной японской фирмы Eneloop, собственно икеевские аккумуляторы из Японии.

Некоторые люди ратуют за использование литиевых батареек, но стоят они по 150-200 рублей за штуку, а по отзывам тот же самый Гармин работает от них те же самые 3-4 дня. Если и больше, то на мой взгляд выигрыш в весе не стоит тех денег. И природу загрязняют они.

Это экологичнее. Выбрасывать севшую батарейку на природе — кощунство, и приходится нести ее до конца. Так почему бы не нести аккумуляторы, которые можно зарядить дома, в гостинице, в машине или от солнечной батареи? Да и в городе надо сдать в специальное место на переработку. Не во всех городах РФ есть такие места к сожалению.

Это повышает автономность группы. Аккумуляторы можно зарядить от солнечной батареи, автомобиля, во время ночевки в доме с розеткой, в аэропорту — мало ли что подвернется в пути.

Ещё одно преимущество — в отсутствии дурацкого «доиспользовать».
— Батарейка наполовину села. Мне следующий раз брать с собой эту полубатарейку и один запасной комплект (когда я знаю, что одной целой мне бы хватило)? С аккумулятором этой проблемы нет: пришёл домой — зарядил и выходишь ты всегда с полным.
— Батарейка почти села и фонарь уже светит не ярко. Но не хочется выкидывать недоиспользованную батарейку. И мучаешься с тусклым светом и этим своим «доиспользованием». С аккумулятором меняешь на следующий не задумываясь.

В результате в ПВД и не долгих походах я не задумываюсь о емкости батареек и хожу всегда с включенным на полную фонариком.

АА и ААА (Ni-MH)

Мой выбор именно АА, так как я использую GPS навигатор Garmin, который работает от АА и является ключевым потребителем энергии в походе. От АА (пальчиковые) или ААА (мизинчиковые) работает большинство фонариков. Мой фонарик и рации тоже потребляют АА (некоторые рации с помощью переходников). Правда иногда всё-таки хочется выудить энергию из элементов АА в телефон, заряжаемый по USB. В этом мне поможет ROBITON MobileCharger. Он заряжает 2 или 4 АА или ААА, а также работает как Powerbank — имеет выход USB.

Читать еще:  Mc34063a схема включения на повышение

ROBITON MobileCharger

Если ваши приборы работают от типоразмера АА, возможно интересно присмотреться к таким акумуляторам, которые вроде и АА, но прям в них есть порт micro-USB,чтобы заряжать их!

Тут плюс в том, что они не требуют специального зарядного устройства и заряжаются от любого USB-порта обычным microUSB кабелем, который вы и так таскаете свой телефон заряжать. Т.е. экономия в весе. Правда один порт и кабель на зарядку только одного элемента как-то смущает. Сам я их пока не пробовал. Пока у этих чудо-аккумчиков маловата ёмкость (в два раза меньше икеевских LADDA АА), но все изменяется в этой жизни. Кстати они еще и яркое исключение — это единственные АА не никель-металлогидридные, а литиевые.

Литиевые аккумуляторы

Литиевый аккумулятор больше перенесет циклов заряда-разряда и у него в среднем приходится большая ёмкость на тот же вес. Такой аккумулятор стоит в вашем телефоне, в фотоаппарате (и там и там они как правило уникальных форм подходящих только для конкретной модели), повербанки состоят из спаянных литиевых элементов 18650 — эдаких таких переростков пальчиковых АА.

слева на право: ААА (мизинчиковая), АА (пальчиковая), два элемента 18650 без защиты от разряда и перегрузок и последний с защитой (он подлинней чуть)

Из этого типоразмера 18650 (страшное недопущение маркетологов, они не придумали приличное краткое и запоминающиеся название к этим аккумуляторам!) состоит не только почти любой повербанк, но и аккумулятор электрокара Tesla. Также под него есть много фонариков, как правило ручных, но есть и налобные модели. Аккумуляторы 18650 бывают разной ёмкости, но не верьте, если на корпусе написано сильно больше 3000 мAh. Не покупайте аккумуляторы на Алиэкспресс, там китайцы и 7000 мAh напишут, а потом скажут, что это не характеристика товара, а его имя. Годное место для покупки аккумов таких тот же mobilpower.ru.

Обычный повербанк вы все видели в любом салоне связи.

снеговичёк из киндер-сюрприза, чтобы иллюстрация не была слишком скучной

Много классных есть на сайте mobilpower.ru. Из фирм можно порекомендовать Xiaomi — их преобразователь превратит меньше энергии в тепло, чем большинство других производителей.

Из прибамбасов стоит обратить внимание на повербанки с функцией Quick Charge. Это дает возможность зарядить большущий повербанк за более короткое время от сети 220V. (Например повербанк Xiaomi 20 000 mAh при зарядке от «обычного» (но качественного) зарядника током порядка 1A заряжался 19 часов 13 минут. Зарядка от QC шла на 12V и 1A и заняла 8 часов 17 минут. А Xiaomi Mi Bank 10000mAh Pro заряжался обычной зарядкой — 7 часов 38 минут, а QC — 3 часа 54 минуты). Еще надо понимать, что зарядка идет не линейно, и под конец она идет медленно даже при применении QC. Т.е. если бы надо было зарядить повербанк на половину, выигрышь QC во времени был бы больше.

Еще зарядка Quick Charge будет объёмней обычной.

Белая зарядка меньше и имеет три обычных порта USB, а черная один, зато быстрый.

Соответственно есть и повербанки, которые могут сами заряжать что-то с помощью Quick Chаrge. Но это что-то (телефон обычно) должен уметь этот Quick Chаrge воспринимать. Иначе зарядка пойдет обычной скоростью.

Для туристов возможно представляет интерес вот такой повербанк, в котором элементы 18650 не впаяны, а сменные. Там есть вход microUSB и выходы USB, все как обычно.

Три плюса такого устройства:

  • оттуда можно вынуть элемент и вставить его себе в фонарик. В походе просто можно использовать этот повербанк как коробочку для аккумов;
  • деградировавшие со временем элементы заменить дешевле, чем покупать новый повербанк;
  • можно брать столько элементов, сколько нужно. В зависимости от желания экономить вес и количества заряжаемых устройств.

Литиевые аккумуляторы также будут стоять в ваших смартфонах. При этом все меньше выпускается телефонов со сменными аккумуляторами, придется их заряжать проводом от USB порта.

А вот в фотоаппаратах пока аккумуляторы сменные, беда в том,что во всех фотоаппаратах они разные, и родных портативных зарядок к ним часто просто нет. Придется заряжать их универсальной зарядной лягушкой напрямую.

зарядка аккумулятора фотоаппарата напрямую

Для этого устройства нужен только источник питания с выходом USB и кабель USB-microUSB.

Итого: Что делать то?

Вариант 1. Подойдет для большинства пользователей выбирающихся на природу дней на 5 максимум без экстрима.

Питаем всё от повербанка. Повербанки Xiaomi например выдают 90% залитой в них энергии. Это очень хороший коэффициент! Подойдет фонарик со встроенным аккумулятором, заряжаемым от USB. Провод вы и так и так таскаете.

Минус системы проявится, когда вы забыли зарядить фонарик, а нужен он прямо сейчас.

У Petzl есть правда и промежуточное решение, позволяющее при необходимости заменить USB аккумулятор на несколько ААА.

Аккумуляторы популярной радиостанции Baofeng UV-5R удобно заряжать в стакане, который питается от USB, а не от сети 220V, как тот, что идет в штатной комплектации.

зарядный стакан с питанием от USB (аккумулятор вставлен) и стакан с питанием от 220V

От такого стакана можно зарядить рацию как и повербанк — почти везде. Хотя мне на недельный поход обычно хватает радиостанции с одним резервным аккумулятором.

Энергосистема основанная на повербанках очень универсальна и динамична. Вы можете заряжать от него ваш телефон-навигатор, ставить для питания фары велосипеда, освещать лагерь светодиодной лентой, купленной на Алиэкспресс и т.д. При этом зарядка повербанков проста, интуитивна, её можно доверить неподготовленному пользователю, ошибиться и сломать тут что-то сложно.

Вариант 2. Для тех у кого фонарик работает на элементах 18650.

Купить повербанк со сменными элементами 18650 и несколько таких элементов. При необходимости вставлять в фонарик, когда надо вставлять в повербанк и заряжать телефон и что там еще надо. В рюкзаке могут лежать запасные элементы, которые в полевых условиях просто вставляются взамен севших, и зарядка телефона продолжается.

Кстати у Finix есть фонарик, работающий от сменного 18650 и который прям там можно зарядить кабелем USB FENIX HL60R.

Вариант 3. Для тех кто пользуется туристическим навигатором Garmin.

Эти навигаторы работают на АА элементах (в настройках надо указать, что конкретно вы используете: аккумуляторы или батарейки — для корректного отображения уровня заряда). Поскольку навигация один из ключевых моментов, в том числе обеспечивающих безопасность, а в сложных мероприятиях с длительной автономностью альтернатив Гармину нет, представляется целесообразным использовать АА как основной источник питания. Почти все мои приборы: GPS, рации, фонарик, работают от них. При крайней необходимости я могу просто вытащить аккумуляторы из одного устройства и вставить в другое. Спутниковый и обычный телефон, если что, я заряжу с помощью зарядника-повербанка на АА/ААА от Robinton, описанного выше.

Часто встречающиеся радиостанции Baofeng UV-5R можно снабдить переходником на 6 АА.

Разобранный батарейный блок для АА

Рация Baofeng UV-5r и батарейный блок АА

Есть кстати переходники и на ААА, которые получаются того же размера, что и штатные аккумуляторы Baofeng UV-5R.

Какие еще плюсы и минусы такой системы? Когда я вставляю аккумы в фонарик/GPS, то всё здорово. Я моментально снабдил прибор полным зарядом. А при конвертации энергии в USB происходят большие потери, чтобы зарядить полностью телефон от АА, надо всё-таки разрядить сначала 4 аккума, затем заменить элементы и повторить процедуру. Т.е. у меня зарядка телефона это всё-таки достаточно затратное действие. Зато могу купить батарейки в ларьке и разрядить их в телефон! Благо я всё-таки редко использую телефон в походе и редко его заряжаю.

Для всех трех вариантов:

Зарядку нестандартных аккумуляторов фотоаппаратов проводить придется напрямую лягушкой, питающейся от USB порта. Она это делает грамотно и нежно.

А вот аккумуляторы популярных раций Baofeng UV-5R лягушкой зарядить тоже можно, но очень геморно. Просто из-за их формы они плохо крепятся в этом зарядном устройстве.

О остальной моей походной электронике можно прочитать ТУТ, а о рациях, которые тоже заряжаются лягушкой или работают от АА ТУТ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector